En las grandes ciudades, la ubicación me parece fundamental, sobre todo si están con el tiempo justo para recorrer. Londres es una ciudad gigante y, si bien está muy bien conectada por el transporte público, ir de un lado al otro puede hacernos perder varias horas del día.

Esa fue una de mis cosas preferidas del Astor Kensington Hotel: está en el corazón de la ciudad. El barrio de Kensington es uno de los más lindos de Londres, con sus construcciones típicas y todos esos detalles que te vienen a la mente cuando pensás en esta ciudad. Está cerca del Hyde Park, de la zona de Notting Hill y es fácil manejarse caminando para conocer los alrededores.

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de Dani Travelblogger (@danicoccorullo) el 11 Dic, 2018 a las 3:12 PST

El hostel cuenta tanto con habitaciones compartidas como privadas. Lo bueno es que los baños son individuales, y no son varias duchas como en otros lugares. Es cómodo porque tenés todo el baño y podés estar más tranquilo, incluso siendo compartido. Hay habitaciones compartidas que también tienen baño propio. Nuestro cuarto, además, tenía vista a la calle, a esa postal tan típica del barrio. Para nosotros, que somos bastante exigentes con la comodidad de los lugares donde nos alojamos, el combo nos pareció muy bueno.

Una de las mejores cosas, sin dudas, fue el personal internacional. Gente de todo el mundo, siempre dispuesta a ayudar y con la mejor onda. Un ambiente joven, para conversar y con distintas historias para contar. Cada uno de ellos se encarga también de organizar eventos en la semana, con distintas actividades para realizar dentro del hostel y alrededor de la ciudad. Todas las semanas cambia la cartelera en la recepción, para agregar actividades a su itinerario. En la web de Astor también ofrecen descuentos en tours y van a encontrar muchos tips dentro del mismo hostel para poder planificar sus días en Londres.

Las zonas comunes del hostel constan de una sala de estar, un espacio para lavar la ropa y la cocina, que tiene un lugar para comer. La realidad es que tener una cocina tan bien equipada fue un alivio en esta ciudad. Hay una diferencia gigante entre salir a comer y comprar cosas en el supermercado para cocinar. Todo lo que puedan necesitar para cocinar lo van a encontrar. Además, por 1 libra pueden sumar a su estadía el desayuno. Lo recaudado va además para caridad, lo que nos pareció una gran iniciativa.

Entre los servicios que ofrecen, además de desayuno, pueden solicitar de forma gratuita secadores de pelo, candados y enchufes, cosa que no habíamos visto en muchos otros hostels. También hay lockers y pueden guardar su equipaje. Por una libra, además, pueden pedir toallas. El wifi, que también es gratuito, funcionaba muy bien.

La cadena cuenta con cuatro hostels distintos en zonas céntricas de la ciudad de Londres: Kensington, Hyde Park, Victoria y Museum (haciendo referencia al British Museum, que está literalmente en la puerta). También cuentan con un hostel en la ciudad de York.

Realmente recomiendo esta cadena y vivir la experiencia de alojarse en el corazón de una ciudad como Londres. Salir a caminar temprano, cuando la rutina recién empieza, aprovechar los destinos cerca y las conexiones con el resto de la ciudad, salir del hostel directo a la noche londinense y moverse caminando hasta los bares o las atracciones. Es una gran experiencia.

Pueden chequear al disponibilidad y reservar directamente desde la página del hostel. Si utilizan el código ASTORLUV, obtienen un 10% de descuento en su reserva.

Pueden chequear también la guía de Londres que publicamos hace un tiempo y que estaremos actualizando en estos días, luego de nuestro paso por esta maravillosa ciudad.

El terreno donde actualmente se encuentra Campanópolis pertenecía a Antonio Campana, que fue quien se encargó de pensar y construir este lugar mágico. Hoy en día el lugar se encuentra a cargo de sus hijos, que fueron quienes decidieron convertirlo en un museo y abrirlo al público. La realidad es que esta aldea, que debe su nombre al apellido de su creador, no es más que el sueño de alguien que supo construir un pequeño espacio que no se condice con sus alrededores. Es como sumergirse un ratito en el tiempo, en un lugar natural, casi salvaje, rodeado de elementos, colores, olores e historias.

Campanopoplis es como un pequeño museo al aire libre, con cosas traídas de otras provincias y países. Distintos elementos de al Argentina, vegetación de distintas regiones, piezas obtenidas en distintas subastas del mundo. Muchas de las cosas que están ahí son de origen incierto, un secreto que se llevó Antonio con él. Hay piezas, construcciones, detalles; todo en armonía en un lugar que tranquilamente podría ser un pueblo europeo perdido en el medio del conurbano bonaerense.

El acceso a Campanópolis cuesta 300 pesos argentinos y las entradas deben comprarse online por la página (hay descuentos para menores y personas con discapacidad, y los menores de dos años entran gratis). La visita guiada es los días sábados a partir de las 9 de la mañana, y el predio permanece abierto hasta las 13. La visita dura aproximadamente 1:30, 2 horas, con el resto del tiempo libre para descansar, tomar mate (venden agua caliente) o sacar fotos del lugar. Hay un kiosko pequeño para comprar algunas cosas, aunque les recomiendo llevarse comida si quieren almorzar algo ahí. El resto de los días por lo general el predio se utiliza para eventos privados o distintos tipos de contrataciones de empresas que manejan tours más grandes.

Si quieren visitar este lugar por su cuenta, les recomiendo mucho hacerlo en auto. El viaje desde el centro es más o menos una hora, gran parte por autopista y bastante directo (casi como ir a Ezeiza y luego algunos kilómetros por abajo). Gonzalez Catán no es en sí una zona muy turística, por lo que es bueno irse preparado con algo para comer y para pasar esas horas allá. También pueden hacerlo en tour, donde les cobran el ingreso más el traslado. Si no tiene auto o no quieren manejar, quizás esta sea la mejor opción. Se puede ir en transporte público también pero, salvo que estén cerca de esa zona, es un viaje un poco largo. Tienen que calcular que si van en tren más colectivo desde el centro, van a tardar un poco más de dos horas en llegar.

Las entradas es recomendable sacarlas unos días antes, ya que pueden agotarse. Nosotros la sacamos un lunes para visitar ese mismo sábado. Tengan en cuenta que la visita no se suspende por lluvia, pero si pueden re programar su visita en caso que no puedan ir ese fin de semana con 24 horas de anticipación, cambiándola por entradas para otra de las fechas disponibles (no hay devoluciones). Pueden comprar los ingresos directamente por acá.

Es un lugar muy fotografiable, pero también muy atractivo. Los distintos museos, con sus piezas y todas esas cosas que cumplen una función donde no deben estar. Si lo visitan, lo van a entender y a poder ver con sus propios ojos. Realmente un paseo muy recomendable si quieren salir del circuito turístico y conocer un lugar muy único y especial en la provincia de Buenos Aires.

Les dejo algunas fotos:

Este local se encuentra en la zona de Nové Město, en una calle muy pintoresca de casitas típicas y mucha tranquilidad, muy cerca del famoso edificio Dancing House (del que estuve hablando en Instagram). La realidad es que ese 25 de diciembre, la ciudad se encontraba en un sopor muy natural del día de Navidad. Con el frío, todo formaba una combinación perfecta para tomar un café y disfrutar de la compañía de unos cuantos mininos.

Nos atendió un chico cuando llegamos y enseguida nos explicó cómo eran las reglas de este café, que resultó ser distinto a los que habíamos visitado anteriormente. Básicamente, acá se paga una tarifa fija por hora, y durante esa hora tenés vía libre para entrar a este café, y disfrutar de todas sus comodidades. Por 100 coronas checas —algo de 4 euros aproximadamente— podés pasar una hora en este lugar súper cálido, rodeado de gatitos y actividades. Además de contar con cartas, una xBox y varios juegos de mesa, hay una máquina de café, galletitas y algunas cosas para comer. Por el tiempo que estás ahí, tanto los juegos como los comestibles son libres. También hay bebidas frescas y caramelos, que uno puede servirse y llevarse a una de las tantas mesas repartidas por la sala principal. 

Después que nos explicaran como funcionaba, decidimos entrar. No cobran en el momento, sino que cuando salís, ya que si decidís quedarte más tiempo podés hacerlo (por un suplemento por exceso de minuto, una corona si mal no recuerdo). Te hacen dejar tus zapatos en la entrada y te dan unas pantuflas. Lo importante es no molestar a los gatos, lo dejan en claro desde un principio. También te piden que te laves las manos antes de acariciarlos y que no les des comida. Las fotos no son las mejores, justamente porque la idea es sacar sin flash para no molestar a los animales. Muchas incluso las tomamos directamente con el celular. 

Los gatitos son encantadores, al igual que el lugar. Es una casona grande, antigua, pero está todo muy bien ambientado, increíblemente limpio y con una estética muy moderna, como podrán ver. Sofás muy cómodos para sentarse a tomar algo, con los gatitos que van y vienen, duermen o intentan robarte la comida. También hay una sala con bebidas y cosas para picar, otra para jugar con la xbox y una sala para que los animalitos puedan comer tranquilos. En general nos gusto mucho el ambiente y la modalidad. No estás obligado a pedir, sino que podés sentarte ahi tranquilo, servirte lo que tengas ganas y hacer lo que te plazca (siempre y cuando no molestes a los gatos, obvio). Jugar al Uno, a las cartas, con los gatos, tomar café, leer… Podés disfrutar de un ratito de paz en el medio de la ciudad, rodeada de todos estos gatitos hermosos que tratamos de fotografiar (cuando nos dejaron).

Es uno de los cat cafés más encantadores con los que me encontré, y creo que es una gran modalidad para desconectar un ratito del turismo y, en nuestro caso, del frío. Sentarse, tomar algo, descansar y seguir con la marcha, después de aprovechar un rato de tan buena compañía.

Una tarde de Navidad en Praga en un lugar muy acorde. Recomendadísimo.  

La semana próxima, estaré subiendo una pequeña guía de nuestro presupuesto en esta increíble ciudad, con opciones para comer, dormir y conocer.

Erzsébetváros, el séptimo distrito de Budapest, es cuna de uno de los ruin pubs pioneros y más famosos de la ciudad y del mundo: Szimpla Kert. Este fue nuestro destino para conocer estos famosos bares, aunque por la zona van a ver muchísimas opciones. Nosotros tuvimos suerte de encontrar lugar, ya que este pub se encuentra siempre lleno de gente. Si ven que está muy atestado, pueden optar por pedir algo y quedarse de pie en la barra, o buscar otro de los tantos barcitos de Budapest. Tanto Instant como Fogas Ház, otros dos de los más famosos, se encuentran a 5 cuadras.

Pero ¿qué es un ruin pub? Estos son bares que empiezan a surgir en lugares como fábricas o casas destinadas al olvido. Muchos de los muebles de estos lugares estaban viejos o sin uso, o incluso eran traídos de lugares donde ya no eran necesarios, dándole un aire no sólo retro sino especial: como si todo hubiese sido metido a la fuerza en un collage de colores y texturas únicos. Estos se volvieron muy populares entre la juventud, con ese aire desenfadado y esos contrastes en lugares grandes y abiertos para disfrutar de un trago o una cerveza. Así nacen los bares de ruinas que, entre obras de artes, paredes escritas y muebles antiguos, crean una atmósfera muy especial y extrañamente atractiva.

La zona del distrito siete, como comentaba, es un lugar interesante para caminar de noche. Incluso en día de semana, está lleno de locales y turistas que buscan un lugar para comer o tomar algo.

Szimpla Kert significa el jardín secreto, que tiene bastante sentido en un bar que está compuesto básicamente de muchas habitaciones, recovecos y que incluso cuenta con una zona al aire libre. Este bar se encuentra entre los 100 mejores bares de acuerdo a Lonely Planet, una referencia para todos los viajeros en el mundo. Es uno de esos rincones de la ciudades que tienen algo único, sin dudas.

El bar es gigante. A medida que vas entrando, parece que nunca termina. Y, aún así, cada sector estaba repleto de gente cuando nosotros lo visitamos (un día de semana). De casualidad encontramos una mesa de unas chicas que justo se iban, y enseguida nos abalanzamos para poder sentarnos. De cualquier forma, mucha gente se quedaba de pie, apoyados en la barra o moviéndose de un lugar a otro. También había lugar en el jardín que, para los valientes que la visiten en invierno, es una opción menos atestada e igualmente válida para conocer el lugar.

Como en muchos bares y restaurantes de Europa, no hay mozos, sino que uno debe acercarse a la barra para pedir. En este caso, las barras. Hay montones de opciones para ordenar, y en cada sector del bar una barra distinta para hacer el pedido. En el piso de arriba, donde conseguimos sentarnos, pudimos ordenar también comida. Las hamburguesas estaban muy buenas. La cerveza puede ser tirada o en botella. Los tragos, de una variedad infinita y de todos los colores, pueden ordenarse también en los distintos sectores del pub.

Incluso siendo un lugar muy turístico, los precios están muy bien. Hay hamburguesas con buenos toppings por algo de 7 euros, y también pueden probar platos típicos, como el goulash, que se encuentran en el menú del día. Aunque el fuerte del lugar ciertamente son los cocktails, hay todo tipo de bebidas para probar. Las pinta de cerveza está algo de dos euros. Los tragos varían su precio, pero hemos probado unos cuantos por algo de 5 euros cada uno. Son precios muy correctos si pensamos en lo barata que es Budapest pero que nos encontramos, posiblemente, en uno de los bares más famosos de la ciudad. Aunque pueden tener un poco de demora —el bar se llena mucho, como comenté—, la comida estaba muy bien, caliente y con buena presentación. Sin embargo, considero que hay lugares mejores para comer en Budapest. Si van por la experiencia, me parece preferible comer en otro lado y luego ir a tomar algo. Si bien la hamburguesa estaba muy buena, el tiempo de espera y el tema del autoservicio hace que pierda algunos puntos en relación a otros bares y restaurantes de la ciudad.

Otra particularidad es que el local se encuentra abierto desde el mediodía, y también hasta altas horas de la noche —algo que quizás en Europa no es tan común. De lunes a jueves y los sábados está abierto desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la mañana. Los viernes abre a las 10 y cierra también a las 4. Los domingos, por otra parte, abren a las 9 de la mañana y cierran a las 17, contando con algunas opciones para desayunar. Nos quedamos con curiosidad de ver cómo se ve de día, así que si alguno va esperamos que nos cuenten qué tal la experiencia para volver.

Si les interesa conocer otro ruin pub que no sea Szimpla Kert, les dejo un listado con algunos de los más famosos y dónde pueden encontrarlos:

• Instant, como comentaba, también es uno de los más famosos. Es más onda boliche (tienen DJs en vivo y hay más fiesta en general) y también es gigante (el más grande, de hecho), con muchos tipos de decoraciones en cada uno de sus rincones. La dirección es Akácfa utca 49-51.
• Fogas Ház, otro de los mencionados en el post, es en sí una galería de arte, por lo que sus decoraciones están orientadas a este tipo de exhibiciones. También otro de los más populares de la ciudad. Se encuentra en justo al lado de Instant.
• Púder, otro ruinpub icónico, con música en vivo y unas cuantas opciones si lo que buscan es comer. Se encuentra en Ráday u. 8.
• Csendes es la mejor elección si lo que buscan es conocer un ruin pub en un ambiente más relajado y vintage, con menos bullicio. Este bar se encuentra en Ferenczy István u. 5.

Probablemente muchos hayan visto una foto de la Blue Lagoon, incluso sin saber qué era o que se encuentra en el suroeste de Islandia. Es fácil que las imágenes de este lugar resulten atractivas, ya sea por el color del agua o porque, básicamente, es un paraíso en medio de la nada que no parece real. Yo misma tenía mis serias dudas que el agua fuera de este color tan increíble o que el complejo realmente se viera como lo vendían las fotografías. Todas las imágenes que veía parecían retocadas.

De más está decir que, si estoy escribiendo esto, es para admitir que me equivoqué.

Parto de la base que ninguna foto le hace justicia a Islandia en general. Todas las fotografías que tomamos durante el viaje me parecen poco en comparación a lo que vimos esos días en este país que —creo que ya puedo dejar de repetirlo— es una sorpresa tras otra. Un lugar único.

La Laguna Azul, conocida como Blue Lagoon (Bláa lónið en islandés), se encuentra en Grindavík, y obtiene su suministro de agua de la planta de energía geotérmica de Svartsengi. El complejo se encuentra a sólo 20 kilómetros del aeropuerto internacional de Islandia, y a unos 50 kilómetros de Reykjavik. Las formaciones de la laguna comenzaron en 1976 como desperdicios de esta planta de energía, pero la gente empezó a darse cuenta de los beneficios que tenía el agua. Recién entre 1987 y 1995 comenzó a operar este complejo, que incluso hoy en día sigue en expansión y desarrollando facilidades para el bienestar de sus visitantes. Cuando lo visitamos, algunas zonas estaban cerradas y en construcción, aunque eso no afectó para nada nuestra experiencia.

Hay muchas opciones para ir a la Laguna Azul, pero en todas ellas es necesario reservar tickets con anticipación. No pueden ir si no tienen una reserva previa. Pueden ir tanto por su cuenta como en tour, pero en ambos casos tienen que tener un lugar asegurado previamente. El sitio oficial de la Blue Lagoon ofrece distintas opciones para contratar el servicio. Está en inglés, pero es bastante intuitivo: en la opción plan your visit van a encontrar toda la información necesaria para sacar tickets, llegar y pasar el día en este lugar increíble.

Primero lo primero: las entradas. Pueden optar por comprarlas por su cuenta desde el sitio, o sacarlas directamente con excursiones que incluyen traslado en bus (ida y vuelta). Nosotros optamos por esta segunda opción, ya que no variaban mucho los precios entre sacarlo en excursión o comprar el bus aparte. Lo bueno es que, si bien deben confirmar el horario de ingreso, pueden quedarse en la Laguna todo el tiempo que quieran: las empresas tienen transfers continuos que van desde el complejo hasta Reykjavik, para que puedan elegir la hora en la que quieren irse (recuerden chequear en el sitio de cada compañía cuáles son los horarios en los que sale cada bus, como para ir calculando el tiempo para irse —sobre todo si van en invierno, donde esperar afuera no es lo mejor que les puede pasar). La entrada más básica a la laguna, que fue la que incluía nuestro tour, está algo de 6100 coronas islandesas, lo que equivale a unos 48 euros. Aunque es un número para cualquiera que viaja con poco presupuesto, les puedo asegurar que vale cada euro que pagan. En lo personal, creo que es uno de los must de Islandia (además de un sueño personal, un lugar que no podía dejar de conocer). Hay otras tarifas, que también incluyen más servicios. Acá está la tablita con todos los detalles, que pueden ver en la página oficial:

Ahora ¡OJO! Los precios cambian a partir de marzo. Los muchachos de la Blue Lagoon decidieron eliminar la tarifa básica que no incluía nada, reemplazandola directamente por la que la siguen (que incluye la entrada, una toalla, una máscara de barro y una bebida gratis en el bar). No es un aumento, sino una modificación en las tarifas y qué incluye cada una, que de hecho creo que beneficia a los visitantes. Además, los precios pueden variar dependiendo de la demanda o del horario que seleccionen (a la hora de hacer la reserva, deben elegir la hora para llegar). Todo depende, pero en la web están muy claros los precios antes de comprar. A nosotros el 28 de diciembre, llegando por la mañana, nos salía algo de 60 euros. Estos son los nuevos precios:

Cuando compran la entrada pueden seleccionar, además, incluir el traslado al complejo desde Reykjavik que está algo de 4500 coronas islandesas (unos 35 euros). Contratando la excursión por Gray Line, nos salió aproximadamente 90 euros (si sumamos la entrada y el transporte, que es lo que incluye este tour, nos salía hasta más barato que comprarlo por la página de la Laguna Azul) y nos pasaban a buscar casi por la puerta de nuestro hotel (Hlemmur Square). El voucher nos lo enviaron por mail y ya con eso podíamos acceder tanto al transporte ida y vuelta como al complejo de la Laguna. Recuerden tenerlo impreso o digital, ya que se los piden también para tomar el bus de regreso.

Nosotros optamos por el horario de las 10 de la mañana, lo que implica que el pick-up en los hoteles arranca a las 8:30 para salir a las 9 desde Reykjavik. Después de pasar a buscarnos por los hoteles, nos dejaron en la terminal de micros, donde nos subimos a los que van hasta la Laguna. Como comenté, es un viaje de 50 kilómetros y dura aproximadamente una hora. En el camino, la magia de Islandia  —al ser invierno, recién empezábamos a ver los primeros colores del amanecer, aunque aún era de noche— es digna de apreciar.

Todavía con oscuridad llegamos al ingreso a la Blue Lagoon, con diez grados bajo cero pisándonos los tobillos y un camino rodeado de nieve que lleva hasta el acceso. Con frío, entramos a la recepción que ya se encuentra aclimatada para los turistas. Mucha información disponible sobre el complejo y una pequeña fila nos separaban de acceder al spa. Nuestra tarifa no incluía toallas así que pagamos un extra para que nos dieran unas, también unas batas, y cargaron todo en nuestra cuenta. Lo que no está pago, lo pueden comprar o consumir dentro de la laguna utilizando la pulsera que les ponen al ingresar. Básicamente todos sus gastos se cargan ahí, y luego pagan al salir. Imaginate lo incómodo que puede ser andar dando vueltas con la tarjeta de crédito por el agua o los vestuarios; la pulsera soluciona todo.

El acceso a los vestuarios obviamente está dividido para hombres y mujeres, y está prohibido tomar fotografías. Allí tienen la posibilidad de agarrar un locker, que está incluído en el precio de la entrada. Básicamente dejan todas sus cosas ahí, cierran la puerta y luego apoyan rápido su pulsera en unas máquinas que hay en el medio, cerrándose así y pudiendo abrirlos únicamente volviendo a apoyarla —yo lógicamente tuve que pedir ayuda, porque lo cerré y nunca apoyé la pulsera a tiempo—. Una vez que tienen sus cosas guardadas y su traje de baño puesto, deben dirigirse a las duchas antes de ingresar a la laguna. Ya una vez que hacen todo, recomiendan también recogerse el pelo o ponerse acondicionador, ya que el agua lo reseca mucho —doy fé, el efecto dura días.

Los vestuarios salen a una zona común, que cuenta con un pequeño bar para comer o tomar algo y un espacio para dejar toallones, batas y ojotas. Lo bueno de las aguas termales es que tienen un acceso interno desde este lugar, así que no hace falta que se congelen en el exterior para entrar; pueden ingresar directo.

Y que placer. Que lindo meterse en aguas celestes que tienen una temperatura de aproximadamente 37, 38 grados, cuando afuera hace unos 11 o 12 grados bajo cero y está empezando a amanecer. Sentís como se te empiezan a aflojar los deditos de los pies, que estaban congelados más o menos desde que habíamos llegado a Islandia. El complejo es enorme, y hay mucho para recorrer. Incluso sin salir de la laguna, se pueden poner una máscara de barro o, aún mejor, tomarse una cerveza bien fría mientras se relajan en aguas termales. También hay sidras, smoothies y jugos, que pueden disfrutar gratis (en caso que su tarifa los incluya) o cargándolos a su pulsera para pagar cuando salen. Los precios no son módicos en lo absoluto, como en gran parte de Islandia, ¿pero quién te quita el placer de tomarte una Gull helada mientras sale el sol sobre Grindavík?

El color del agua es como en las fotos, por la forma en que el sol refleja el sílice que contiene el agua. Todos pensábamos que era Photoshop, pero no. Tiene ese color y ese vapor y es absolutamente maravilloso. Con la entrada básica, además, les corresponde una máscara de barro de sílice, que les va a dejar la piel suave en cuestión de pocos minutos. Y tranquilos, todo el mundo anda con las mismas pintas que tenía yo en la foto, así que vayan tranquilos al stand que vale la pena. 

La Laguna Azul cuenta también con un restaurante (que requiere reservación previa) y dos hoteles dentro del complejo. Estos, lógicamente, son un lujo y tienen precios acorde. Si pueden gastar unos 530 euros por noche (en base doble), pueden quedarse a disfrutar del spa hasta tarde y dormir junto a la Laguna en el Silica Hotel. Si querés darte un lujo, podés rentar una suite en The Retreat por la módica suma de 800 euros la noche. Obviamente, nosotros nos quedamos en un hostel en Reykjavik, pero reconocemos que debe ser una experiencia única. Obviamente, los húespedes de los hoteles tienen, entre otras cosas, accesos privilegiados a la Laguna durante toda su estadía e incluso acceso privados.

Estuvimos unas seis horas aproximadamente en el complejo, disfrutando de la Laguna, su café, su bar y sus instalaciones. Salimos a comer algo —venden sandwiches, snacks y algunas cosas, aunque tranquilamente pueden llevar algo desde la ciudad— y luego volvimos a entrar, disfrutando no sólo el amanecer sino también el atardecer en este increíble lugar.

A la salida, también tienen la opción de llevarse algunos productos hechos con elementos naturales provenientes de la Blue Lagoon. Igual, tranquilos, que si se olvidan de comprar hay una tienda especializada en el aeropuerto de Keflavík, en los negocios del Free Shop.

Si van a Islandia, no se olviden de pasar por este maravilloso spa y regalarse un día para descansar, rodeados de un entorno natural único como sólo este país lo tiene. Las fotos, así de hermosas como las ven en todos lados, no le hacen justicia. Hay que ver para creer.

El Museu do Amanhã (museo del mañana, en español) enseguida llamó mi atención. Basta ver el edificio, con una arquitectura increíble, para querer aunque sea entrar a ver de qué se trata. Esta construcción, junto al Muelle Maua y situado cerca del actual Boulevard Olímpico, fue inaugurado a fines de 2015, con un costo de 230 millones de reales. Se encuentra dentro de las obras que se realizaron en época de Juegos Olímpicos, en una zona que realmente tiene muchas cosas nuevas para ofrecer.

Desde el acceso hasta el hall del edificio, todo es una belleza. Estéticamente, está muy bien logrado el estilo futurista que buscan, bajo el concepto que tiene este museo. El nombre del mañana es por una razón: el objetivo principal de las exposiciones dentro de este edifico buscan contar hacia dónde vamos como planeta, cuáles son las consecuencias de la actividad humana sobre el mismo y como la ciencia puede influir en la búsqueda de ciudades sostenibles. Es un museo totalmente interactivo, donde el recorrido resulta muy entretenido, informativo y ameno. Hay mucho trabajo detrás de ese proyecto, que personalmente encontré fascinante. En cierto modo tiene cosas del C3 de Buenos Aires, sobre el cual escribimos una nota hace unos meses, pero apuntado desde otro ángulo diferente.

En el camino, hay muchísima infografía sobre nuestro planeta y distintas regiones del mundo, y la estética del museo en sí resulta atrapante. Las pantallas en 360 grados fueron uno de mis elementos preferidos, aunque hay muchísimas actividades que también entretienen y resultan muy informativas. En lo personal, soy bastante fanática de estas temáticas y todo me resultó atractivo, pero en general el museo es muy sencillo de recorrer (incluso si van con chicos, puede ser un paseo muy interesante). Es recomendable revisar en el sitio del museo las exposiciones con las que cuentan, aunque en sí el mismo está bastante bien señalizado. Recomendable también recorrer los exteriores del edificio, donde hay una huerta y unas buenas vistas del famoso puente Río-Niteroi.

El museo se encuentra abierto de Martes a Domingos, de 10 a 18 horas (siendo el último ingreso a las 17). El precio de la entrada es de 20 reales, aunque los días martes el acceso es totalmente gratuito. Los tickets los pueden conseguir directamente en la web del museo. Nosotros fuimos el día que era gratis y no tuvimos nada de espera, pero viajamos en temporada baja (junio). Tengan en cuenta que estos días, como suele pasar cuando una atracción tiene una fecha de acceso gratuito, pueden tener demoras. Por lo general cuando compran la entrada por internet, les pide que seleccionen un horario para hacer más ágil el ingreso.

Si les toca un día de lluvia en Río, o si quieren aprovechar para hacer algo distinto después de tanta playa, recomiendo este museo que se recorre en dos o tres horas y que, sin dudas, es una mirada al futuro que puede ser igualmente interesante como preocupante.

En enero de 2015 tuve la posibilidad de, por algunas horas, sentirme más cerca de este increíble mundo de Harry Potter. Porque los estudios de Warner Bros tienen magia. Les juro que hay algo ahí adentro que te pone la piel de gallina. Porque fueron tantos años, tantos libros y películas, la espera en la librería del barrio para conseguir un ejemplar cuanto antes, volver corriendo de la escuela para leer, esperar los estrenos en el cine… Estar ahí fue como la frutilla del postre a una historia que comenzó cuando tenía 11 años y mi mamá trajo el primer libro de la saga a casa.

Hay muchos tours que realizan el recorrido por el estudio, con traslado incluído. Yo decidí hacerlo por mi cuenta, más que nada por un tema de costos. Warner Bros Studios está situado a 32 kilómetros de Londres, por lo que el viaje implica un tren y un micro, pero es muy fácil llegar por cuenta propia y el viaje dura aproximadamente 40 minutos. El tren sale desde London Euston y llega a Watford Junction Station, y tiene un valor de 17 libras para ir y volver en el día (es la opción any time day return y es lo más económico). Los trenes los pueden comprar desde la página de Trainline, seleccionando la opción “return”, “same day” y una vez que realizan la búsqueda les va a aparecer para comprar los tickets para ir y volver en el día. Luego, desde Watford Junction sale un bus de la compañía Mullany’s Coaches, que salen 2,50 libras (ida y vuelta) y que tienen una frecuencia de 15 minutos, saliendo el último 20’ minutos antes de que cierren los estudios. Es recomendable que revisen los horarios en el sitio oficial de Warner Bros Studios, ya que los horarios varían dependiendo de la época del año.

Las entradas tienen que comprarse por anticipado. Pueden comprarlas directamente desde el sitio de WBS. El costo básico para un adulto es de 39 libras. Si bien es un precio considerable, les garantizo que la experiencia lo vale. En un principio dudaba un poco porque me parecía mucha plata en aquel momento para el tipo de viaje que estaba haciendo, pero les garantizo que la experiencia vale la pena. El total entre el tren, el metro y la entrada es de unas 58,50 libras, lo que implica hacer el recorrido por nuestra cuenta. Si quieren hacerlo en tour, los mismos están aproximadamente de 80 libras en adelante (si hablamos de un tour básico que únicamente incluye transporte hasta y desde los estudios y entrada).

Llegada después de un viaje que se me hizo más bien rápido, tuve que aguardar en una sala, donde todos los visitantes nos encontrábamos rodeados de películas de Harry Potter hasta que nos llevaran hasta las puertas del Gran Comedor para explicarnos de qué iba todo eso. Las puertas se abren, y ahí están las mesas, que no son tan largas como en las películas pero igualmente espectaculares. Y las réplicas de los personajes más populares de la película, y la mesa de los profesores… El recorrido es todo así. Un sobresalto constante, una emoción increíble y una fascinación absoluta por cada detalle que se encuentra preciosamente guardado en esos estudios. Es, si pierden la noción del tiempo, perder casi todo el día acá adentro mirando todos los detalles. De verdad les digo, aunque pensaba que iba a ser relativamente breve, fueron horas perdida entre magia. Y cuando llegás a la tienda, aunque los precios son elevados, no te querés ir ni ahí.

El callejón Diagon, la sala común de Gryffindor, la oficina de Dumbledore. Las ropas, los trajes, las varitas, los libros… Todo tiene tanto detalle que parece que realmente te caíste en el mundo de Harry Potter. Hay tanto para ver que por momentos uno se desorienta un poco, por lo que les recomiendo ir por partes para no marearse. Querés ver todo, pero andá de a poco porque sino vas a terminar loco.

Obviamente, no me podía ir sin probar una de las experiencias más mágicas de este lugar: volar en escoba. Sí, posta. Con el famoso fondo verde que se ve en las grabaciones de todas las películas con efectos especiales, podemos subirnos a un simulador de vuelo. Después de elegir la túnica de la casa que queremos (Gryffindor de la cuna hasta el cajón), te dejan subirte a estos simuladores y te sacan unas fotos para que puedas llevarte de recuerdo. Una experiencia que vale la pena, dentro de las tantas emociones que se sienten en estos famosos estudios.

Y si algo me faltaba para saber que este lugar era mágico… cuando salimos a Privet Drive, con esa casita tan modesta que muestran en la primera película, vi por primera vez nieve en Europa. Una nevada suave me acompañó por el resto de mi recorrido por el autobús noctámbulo de la tercera película, el puente de Hogwarts e incluso la moto de Hagrid. Cada pequeño pedacito es increíble. Es estar ahí, en ese universo que por tantos años parecía lejano y estaba ahí.

Y hoy es 1 de septiembre, y ya estoy un poco grande para esperar que llegue una carta de Hogwarts. Pero esta fue mi visita al fantástico mundo de J.K. Rowling, y la verdad es que fue casi tan mágico como tomar el Expreso de Hogwarts a principio de mes.

Los amantes de los gatos van a entender a qué me refiero con decir que este lugar es maravilloso en el momento que pongan un pie en este refugio. Los gatitos están por todos lados: sobre las mesas, por el piso, por afuera, comiendo, jugando, durmiendo. Hay algunos que están en jaulas porque se encuentran en tratamiento, y otros están en una sección cerrada donde los curan y los tratan. Hay algunos a los que les falta una patita, otros que son ciegos, otros que están lastimados… Pero todos tienen muchísimo amor para dar y son cuidados por igual por voluntarios que trabajan permanentemente en este lugar casi oculto bajo ruinas.

Basta con entrar para tener a cientos de mininos acercándose, pidiendo mimos, maullando con fuerza para llamar la atención. La gente pasa a su hogar y es respetuosa, mientras los voluntarios cuentan un poco la historia del lugar y lo que significa para ellos ese pequeño santuario gatuno en el centro de la ciudad.

Los gatitos se pueden adoptar, lógicamente para aquellos que viven en Roma. Sin embargo, también se pueden apadrinar gatitos a la distancia, donando un importe mensual para cuidarlos. También venden algunas cosas que diseñan ellos para poder costear el refugio. Nosotros compramos unos imanes y un llavero pintado a mano que llevo siempre conmigo. Son algunos euros, pero para ellos significan mucho. Es un placer contribuir a que estos lugares sigan funcionando y ayudando a los cientos de gatos que merodean la ciudad italiana.

En la Torre Argentina, los animalitos andan como panchos por su casa. Aunque la atracción en sí está bastante descuidada, los protagonistas son los gatos, que se acuestan en los rincones, se acercan a los turistas o huyen de las cámaras de fotos. Es imposible pasar por este lugar sin cruzarse a algún gatito dando vueltas por ahí.

El sitio de la asociación es www.romancats.com, y hay mucha info para aquellos que quieran donar algo, o simplemente para saber más sobre esta hermosa organización en una ciudad llena de historia. El refugio se encuentra abierto todos los días, de 12 a 18 horas, y las adopciones se pueden realizar de 13 a 17. Tengan en cuenta que los menores de edad deben ingresar acompañados de un adulto.

Ojalá puedan darse una vuelta por este lugar. Para cualquier amante de los animales, es un placer que existan y subsistan estos pequeños rinconcitos en el mundo que ayudan a los compañeros más nobles. Les dejo algunas fotitos que tomé durante mi visita:

Cuando fuimos a Río de Janeiro, buscando cosas para hacer, uno de los lugares que llamó mi atención fue el Real Gabinete Português de Leitura, una bellísima biblioteca fundada en 1837 por inmigrantes portugueses. El edificio, con una fachada diseñada por Germano José Salle, que ha ganado modestia al lado de las construcciones de la ciudad, se encuentra perdida en el centro de Río, en una zona consumida por los locales, los vendedores y el desorden.

No nos habían dicho las mejores cosas del centro de Río, sobre todo en horas pico, pero decidimos ir igual a este lugar. La primera vez lo encontramos cerrado, así que otro día volvimos para intentar conocer esta imponente biblioteca. Nos bajamos en la estación Uruguaiana, en una zona que nos resultó una mezcla entre Once y Paseo Colón. Bastante caótica en días de semana, pero igualmente fácil de hacer caminando y recorrer las pocas cuadras que nos separaban de nuestro destino.

En la entrada del Gabinete, tuvimos que registrarnos e ingresamos a una sala amplia, de colores apagados y detalles por todos lados. Los libros cubren las paredes desde el suelo hasta el techo, decorado con un vitró único que dan ganas de quedarse observando por horas. El aroma, los colores, el silencio… Para cualquiera que disfruta de los libros, es una escena única; vale la pena tomarse unos segundos, sin sacar fotos ni buscar detalles, y disfrutarla.

El Salón de Lectura alberga más de 350.000 libros, de todos los colores, épocas y tamaños.

Da miedo romper el silencio que se respira en este lugar, incluso al sacar una foto. Muchos estudiantes brasileños eligen este sitio para ir a estudiar y concentrarse en ese ambiente, rodeado de libros, luz cálida y paz. La consulta de libros está abierta al público en la Sala de Lectura.

Este edificio, que surgió como un espacio para ofrecer a los refugiados políticos portugueses en Brasil las publicaciones de su país, es hoy en día un ícono turista, vistado por cientos de extranjeros que aprecian la belleza de una construcción que supo hacerle frente al paso de tiempo y la historia.

Recomiendo realmente visitar esta biblioteca, una atracción diferente en la ciudad de Río de Janeiro. Les dejo algunas fotos de nuestro breve pero agradable paso por este lugar que parece sacado de un set de película.

Dirección: R. Luís de Camões, 30 – Centro, Rio de Janeiro.