Empecé en Instagram un detalle de cada uno de los barrios que recorrimos y quería compartirlo todo junto acá, para quienes estén planeando visitar esta maravillosa capital. Preparen la cámara, el calzado cómodo y la tarjeta de metro, porque hay tanto para ver, que esta lista seguramente está dejando algo afuera. Se vendrán más posteos, pero creo que este es esencial para planificar un recorrido. 

Acá va lo que vimos nosotros y que, espero, en algún momento podamos seguir ampliando con una segunda visita:

Jung-gu

En nuestra estadía en Seúl decidimos quedarnos en Myeongdong, en el distrito central de la ciudad (conocido como Jung-gu) y fue una gran idea. El centro de Seúl, al norte del río Han, es una de las mejores zonas para alojarse y hacer turismo, y la mayoría de las cosas se encuentran disponibles tanto en coreano como en inglés. Acá no solo se encuentra la estación principal de la ciudad, sino otro de sus grandes atractivos e íconos: la Namsan Tower, conocida también como N Seoul Tower. También hay otras tantas atracciones como:

• Cheonggyecheon, con su increíble canal que delimita dónde termina el distrito.
• Seoul Plaza
• Myeongdong, con su catedral y su maravilloso mercado nocturno.
• Dongdaemun Design Plaza
• Seoullo 7017, conocido también como Skygarden e inspirado en el High Line de Nueva York.
• El Palacio de Deoksugung
• Tienda Departamental de Lotte, donde pueden subir a la terraza y tener unas súper vista de Myeongdong totalmente gratis.

Jongno-gu

Otra de las áreas más turísticas de Seúl es el distrito de Jongno, al norte de Jung-gu. Es una zona que a nosotros nos tomó varios días recorrer. Es el centro de la ciudad desde hace cientos de años, ya que fue donde la dinastía Joseon estableció su capital. No es sorpresa que en esta parte de Seúl se encuentren los palacios de la ciudad: el Palacio de Gyeongbokgung y el de Changgyeonggung, probablemente los más turísticos, pero también el de Changdeok y Unhyeon. Otros atractivos de esta zona:

• Sus barrios tradicionales de Insa-Dong, Bukchon y Seochon, donde van a encontrar las famosas Hanok Villages y pueden rentar Hanbok, los trajes tradicionales coreanos.
• Insa-Dong, con sus calle principal llena de negocios y sus cafés tan originales.
• El mercado Gwangjang, de los más antiguos del país, y el Mercado Tongin, para probar la comida local y comer barato.
• El templo de Jongmyo.
• El parque Naksan, con vistas fantásticas de la ciudad.

Mapo-gu

Para mí, Mapo-gu es una de las zonas más lindas de Seúl, me atrevería a decir que mi favorita en toda la ciudad (por lo menos, de las que alcanzamos a conocer en una semana). Acá se encuentra el barrio de Hongdae, lleno de restaurantes, bares, tiendas, arte y clubes con mucha movida nocturna. Debe su nombre a la Universidad de Hongik, gracias a la cual esta zona creció y se desarrolló. Si pasean por sus calles, van a ver muchas performance de artistas callejeros. Todo el distrito nos pareció que tiene muchísima onda.

¿Qué visitar en esta zona?

• Hongdae Street, llena de distintos tipos de negocios para comprar lo que se les ocurra. Ideal para las compras de último momento antes de volver y para comer o tomar algo (nosotros acá probamos la típica barbacoa).
• Las calles de cafés de Hapjeong y Sangsu.
• El mercado de Mangwon, para probar la comida local muy barata.
• Toda la zona de Sinchon, que también tiene muchos lugares para comer y performances callejeras.
• Gyeongui, con su parque forestal y su Book Street.

Seongdong-gu

Otro de los barrios que recorrimos en Seúl fue Seongdong, conocido principalmente por el Seoul Forest. Consta de 5 parques distribuidos en aproximadamente 595,000 metros cuadrados de terreno, y es la casa de árboles de cerezo (uno de los mejores spots para ver la floración), árboles de ginkgo e incluso ciervos. El ingreso a esta zona, que fue inaugurada en 2005, es totalmente gratuito. Mucha gente llega con la bici y se sientan a hacer picnics, una actividad que está totalmente a otro nivel en Seúl: carpas, sets de comida, almohadones, luces, sillas, lo que se les ocurra. Incluso vimos alquiler de todas estas cosas a orillas del río Han, para poder hacer el picnic definitivo.

Otras atracciones de la zona:

• Su calle de cafés, donde un montón de fábricas se convirtieron en cafeterías con fachadas de todos los colores y para todos los gustos.
• Common ground, un espacio pop-up para hacer compras.
• Caminar o andar en bici a orillas del río, con vistas sobre la ciudad de Seúl.

Gangnam-gu

Probablemente sea el barrio que todo el mundo conoce, gracias a la canción de Psy que dio comienzo a una era dentro de la música coreana: el lujoso barrio de Gangnam. Es la zona más top de Seúl, casa de muchísimos artistas, marcas de lujo y tiendas de diseñador, con el valor de metro cuadrado más alto de la ciudad. Pero también tiene muchísimas cosas turísticas para hacer.

• Coex Mall y la popular biblioteca Starfield.
• Templo Bongeunsa.
• Las tumbas reales de Seolleung y Jeongneung.
• K-Star Road, llena de muñecos en homenaje a las bandas de k-pop más famosas.
• Apgujeong Rodeo Street, la calle de moda de Seúl, y su versión más “low-cost”, Garosugil.
• Baskin-Robbins Brown Cheongdam, una tienda con más de 100 gustos de helado

Songpa-gu

Otra zona famosa de Seúl es Songpa, que fue el centro de las Olimpíadas de 1988 y donde están muchas de las facilidades asociadas con ese evento. Sin embargo, hoy en día también es donde se localiza uno de los edificios más altos del mundo, el Lotte World Tower, con 555 metros de alto. Algunas cosas que hacer en este barrio:

• Lotte World Tower, su mirador y Lotte World, el parque de diversiones que se encuentra justo enfrente.
• Seokchon Lake, el spot ideal para ver los cerezos.
• El Parque Olímpico, para un picnic o para alquilar carritos para recorrer.
• Garak Market.
• Jamsil Hangang Park, a orillas del río.
• Songpa Book Museum

Pueden encontrar más información sobre nuestro viaje a Seúl en mis historias destacadas de Instagram.

La capital portuguesa es una ciudad que realmente nos encantó, y que tiene mucho para ver. Portugal es un país al que volveríamos sin dudarlo. A continuación compartimos una guía con toda la información que recolectamos durante nuestra visita para que puedan planificar la suya.

Información general:

Lisboa es una ciudad mucho más grande de lo que esperábamos. La capital portuguesa tiene más de 500.000 habitantes y es una de las zonas más pobladas del país. Sin dudas, es una ciudad llena de vida, de colores y sabores, algo que creo es muy característico de este país. Es un lugar al que fuimos porque teníamos un stopover de TAP, la aerolínea de bandera, pero que nos terminó encantando. Sin dudas, creemos que será la primera de varias visitas a este país.

Con respecto a la seguridad, no tuvimos problemas. En la Plaza de Comercio intentaron vendernos droga a plena luz del día, algo que después nos enteraríamos que es totalmente normal. Por más que nos resultó raro, con decirles que no, basta; no nos sentimos amenazados ni nada por el estilo. Lo mejor que pueden hacer en estas situaciones es ignorarlos y seguir con la suya.

En general, Lisboa no nos pareció un lugar inseguro. Como en toda gran ciudad, hay que tener cuidado con los carteristas y estar atento, evitar lugares poco turísticos por la noche y todas las precauciones que por lo general tenemos en otros lugares. Personalmente, me sentí muy cómoda paseando por la ciudad, incluso de noche. Con el idioma, la señalización se entiende bastante bien y, en línea general, les van a hablar un básico de inglés en las zonas turísticas, por lo que tampoco creo que tengan problema con eso.

Siempre repito lo mismo, pero eviten cambiar efectivo en la calle. En la mayoría de los lugares aceptan tarjeta, pero siempre es recomendable usarla sólo en locales y lugares confiables. Si van a comprar en puestos en la calle o similares, lo mejor que pueden hacer es comprar con efectivo. Si llegan al aeropuerto, pueden sacar con la tarjeta en el cajero; también pueden hacerlo en la ciudad. Si pueden llevar algunos euros con ustedes desde su ciudad, también puede ser una buena idea.

Datos útiles:

Documentación: para viajar a Lisboa desde Argentina se requiere tener pasaporte al día. No es necesaria visa. Al ser parte de la Unión Europea, es obligatorio contar con un seguro médico que cubra los 30.000 euros. Por lo general, lo único que solicitan a la hora de ingresar es pasaporte, pero tengan en cuenta que pueden pedirles pasaje de vuelta, alojamiento reservado y el ya mencionado seguro médico. Personalmente recomiendo ir con todo impreso (pasajes, vouchers, comprobantes) para hacer el ingreso al país lo más rápido posible. Si tienen pasaporte de la comunidad europea, van a poder acceder rápidamente. 

Siempre recomiendo viajar con seguro médico, sea requisito o no. Los que leen el blog desde hace tiempo, ya saben lo que opino al respecto. A nosotros nos salvó muchísimas veces. Pueden chequear las promociones que tiene Assist365: con el código ARGIES, tienen un descuento adicional del 5% sobre las promociones vigentes.

Corriente: Como en la mayoría de los países de Europa, los enchufes son Clase F, compatibles con los clase C (también de dos patas). Si no tienen alguno, seguro pueden comprar en el aeropuerto o en cualquier tienda por la calle. El más reciente nosotros lo compramos en un local que arreglaba celulares.

Presupuesto diario:

Los precios nos parecieron un poco más económicos que la media europea, en especial en los precios de las atracciones y a la hora de sentarnos a comer. En general, Portugal es un buen destino si manejan un presupuesto ajustado. Si bien la moneda es el euro, el costo de vida en general nos pareció más bajo que en otros lugares con la misma moneda. Si a eso le sumamos que encima viajamos en temporada baja, lo que abarató también el alojamiento, se puede conocer esta ciudad por muy poca plata.

Saben que no me gusta hablar de un presupuesto por día, porque creo que es muy propio de cada uno y qué les guste hacer. Algunos le dan prioridad a tener una habitación privada, otros a poder sentarse a comer, algunos otros a comprar recuerdos de viaje… En fin, creo que me entienden. El presupuesto depende del tipo de viaje que hagan. Lo que sí puedo decirles es cuánto gastamos aproximadamente y los precios que pueden esperar a encontrarse allá.

Nuestro gasto diario, incluyendo alojamiento, comida y transporte, fue aproximadamente de 50/60 euros por día (para dos personas). Tengan en cuenta que la mitad de esto fue alojamiento (una habitación privada en Airbnb que tuvimos que sacar sin demasiada anticipación), más una comida en la calle, más una comida en el departamento (comprando en el supermercado), más dos o tres viajes en metro/bus. Nuestro presupuesto para esta parte del viaje era muy limitado, pero es una ciudad en la que realmente se puede viajar barato.

Cómo llegar:

Por Aire:

Nosotros llegamos a Portugal desde Porto Alegre con TAP (el vuelo Buenos Aires – Porto Alegre era operado por Aerolíneas Argentinas). Lisboa tiene conexiones buenísimas con el resto de los países europeos, por lo que no es difícil meterla dentro del Eurotrip. A nosotros incluso llegar a Lisboa desde América nos pareció genial: es un vuelo un poco más corto que a otros destinos, y puede ser incluso un buen inicio para recorrer Europa por tierra.

El aeropuerto de Lisboa, además, tiene excelente conexión con el centro de la ciudad. Ya sea en transporte público o en Uber, es muy fácil llegar al centro y relativamente económico.

Por Tierra:

A pesar de estar en una punta del continente, Portugal está perfectamente conectado y es muy fácil llegar por tierra. Desde España hay muchísimas opciones para llegar a Lisboa. Nosotros habíamos ya sacado un vuelo con stopover, pero pueden utilizar los buses de Flixbus, que damos fe que son una buena combinación de bueno y barato para viajar por Europa, y bastante más económica que tomar un avión. Si están por España, el roadtrip en coche es otra opción buenísima.

Clima:

Para los lectores que sean #TeamVerano, Lisboa es el paraíso. Nosotros llegamos a esta ciudad un 17 de Noviembre, y pudimos darnos el lujo de andar con manga corta un par de días. Muchos argentinos viajamos a Europa en enero o febrero por cuestiones de año escolar/universitario o vacaciones laborales, por lo que Lisboa es una buena elección para quienes viajan al invierno europeo y no buscan nieve ni temperaturas bajo cero.

Obviamente, también tuvimos clima de campera. Tampoco se hagan los cancheros si viajan en invierno. Pero seguro la van a pasar mejor que en otras zonas del viejo continente. Nunca tuvimos que abrigarnos demasiado. Además, somos fans de la temporada baja. 20 grados y poca gente es la combinación ideal.

Alojamiento:

Nuestros primeros meses de viaje fueron en modo full ahorro, por lo que en Lisboa probamos por primera vez algo que nunca habíamos elegido antes en materia de alojamiento: sacar una habitación privada por Airbnb. Si bien ya habíamos utilizado este sitio antes, siempre habíamos sacado departamentos enteros. Ir a una casa de familia en una habitación de alquiler era una nueva experiencia para nosotros, por lo que no sabíamos qué esperar.

Honestamente, a nosotros nos gustó mucho la experiencia, pero tiene puntos a favor y en contra. Si bien me gustaría armar algo aparte sobre esto, quiero decirles que en general es una buena opción si buscan ahorrar. Es más probable conseguir algo más céntrico de esta manera y suele ser tranquilo durante el día. Lo malo quizás es que uno a veces debe compartir cocina y baño con otras personas, pero no es muy diferente a lo que sucede en un hostel. Incluso, para quienes buscan dormir tranquilos, suele ser mucho más fácil en una casa de familia. Lo que sí puedo sugerirles es que pregunten bien cualquier duda que tengan antes de ir: no se olviden que no están yendo a un departamento, sino a la casa de alguien. Por ejemplo, si tienen problemas de alergia a las mascotas, tengan en cuenta que muchos pueden tener gatos y en las publicaciones a veces no lo aclara. Para nosotros fue una sorpresa positiva tener un michi en la casa, pero para otros sabemos que puede no serlo.

Nosotros pagamos más o menos 32 euros la noche. La verdad que el precio nos cerraba, y el departamento estaba muy bien ubicado: en el hermoso barrio de Arroios, a pocas cuadras de distintas estaciones de metro. En general, se pueden encontrar cosas buenas por ese precio, pero no creo que vayan a gastar mucho menos.

Pueden buscar todas las opciones disponibles en la página de Airbnb. Registrándose desde mi perfil o el de algún viajero conocido que ya se encuentre registrado, obtienen un descuento de $600 pesos argentinos en reservas superiores a $1100.

Transporte:

Viajar en transporte público en Lisboa nos resultó muy cómodo y muy sencillo. Si pueden alojarse cerca de una estación de metro, van a tener una opción fácil y económica para recorrer las principales atracciones de la ciudad.

El viaje sale 1,45 euros y pueden comprar en las estaciones la tarjeta recargable por 0,50 euros (llamada Viva Viagem, el equivalente a nuestra SUBE). Las máquinas sólo aceptan monedas y tarjetas de crédito, así que también tengan en cuenta eso a la hora de comprar.

Aunque el 90% de los viajes los hicimos en metro, también usamos los buses, para ir a aquellas zonas donde las líneas subterráneas no llegaban. Si están pocos días, pueden manejarse con el primero tranquilamente. Nosotros no utilizamos nunca taxi o coche, por lo que doy fé que con el transporte público es más que suficiente, incluso para ir al aeropuerto.

Importante: tengan en cuenta que el metro de Lisboa opera de 6:30 a 1 de la mañana, y algunas estaciones cierran antes, así que chequeen antes de viajar. Si tienen que ir al aeropuerto, pueden pedir un Uber por aproximadamente 4 o 5 euros (dependiendo de la zona en que se encuentren).

Ir en tren a Sintra: 

Si quieren conocer esta maravillosa ciudad y no quieren pagar una excursión, es muy sencillo hacerlo en tren por cuenta propia. Hace un tiempo armé un post con toda la info, que pueden ver acá. Incluso para conocer otras zonas de Portugal, el servicio de trenes nos pareció muy cómodo y fácil de usar.

Dónde comer:

En Lisboa (y en Portugal en general, por lo que nos han dicho), se come de maravilla. La gastronomía portuguesa nos sorprendió y nos dejó tan encantados como su gente. Se come bien y se come barato, por lo que Lisboa suma puntos por ahí también para nosotros, que amamos probar platos locales cuando viajamos..

No fuimos a muchos restaurantes, pero sí podemos decirles que los precios son aptos para sentarse a comer, incluso para los que viajamos con poco presupuesto. Incluso el mercado Time Out Lisboa, muy turístico y con precios un poco más altos, tiene algunas opciones de menús que arrancan en 7,50 euros. Si paran por Arroio, donde estábamos nosotros, hay menos lugares turísticos y comimos dos personas por 12 euros (dos platos gigantes, uno de ellos el típico Bacalhau, con pan casero y agua). Quienes nos atendieron no hablaban inglés ni español, pero nos trataron muy bien y nos entendimos bastante.

Hay también puestitos de comida al paso y van a encontrar los famosos 100 Montaditos (cadena española), donde algunos días de la semana se puede ir “de tapas” por un euro cada una. Es una gran opción para variar un poco y comer barato.

El supermercado también tiene buenas opciones de comidas preparadas, algo a lo que nosotros recurrimos mucho. Fuimos a la cadena Pingo Doce, donde había platos interesantes por precios que iban desde 1,50 a 3 euros. Si están parando en un departamento, es una de las mejores forma de ahorrar en comida.

Si van para el barrio de Belem, donde está la torre, no pueden dejar de pasar a comer unos pastéis de Belem, un dulce típico de la zona. El local por lo general tiene mucha gente, pero vale la pena esperar. Pueden comprarlos por 1,10 euros.

Si quieren salir o buscan una zona de bares, super recomendado el barrio de Alfama, que fue donde vimos más movida. Cuando el clima acompaña (que en Lisboa suele ser moneda corriente), está hermoso para sentarse en las mesitas a la calle a tomar algo.

Qué hacer:

Algunas atracciones gratuitas:

• Miradores: a la mayoría de los miradores se puede subir con los elevadores (el precio aproximado ida y vuelta es de 3,70 euros), pero también puede hacerse el mismo camino a pie y, obviamente, gratis. Si les gusta caminar las ciudades y no quieren gastar, les recomiendo mucho hacer los trayectos de esta forma y visitar los miradores. Las vistas de la ciudad valen totalmente la pena. El mirador de San Pedro de Alcántara, el de Santa Catarina, el de Senhora do Monte, el de Santa Luzia (mi preferido), todos súper recomendables para tener vistas de la bella Lisboa.
• Plaza de Comercio: es el corazón de Lisboa, y realmente es una zona muy atractiva de la ciudad. Siempre hay mucho movimiento y también van a tener unas vistas preciosas del río y la ciudad.
• Puente 25 de Abril: caminar por las orillas del Río Tajo, con las vistas del puente, es sin dudas una de las actividades que más nos gustaron en esta ciudad.
• Elevador Panorámico of Boca do Vento: si están con tiempo, recomendable cruzar al otro lado del puente y utilizar este elevador, que ofrece unas vistas increíbles de Lisboa.
• Príncipe Real: otra zona de Lisboa con mucha onda, galerías de arte y bares. En esta zona también se encuentra el Jardín Botánico, por si, como yo,  son fanáticos de visitar estos lugares cuando viajan.
• Catedral de Lisboa: como muchas europeas, vale la pena visitarla por su arquitectura. Hay muchos lugares de este estilo en Lisboa, como el Panteão Nacional, la Iglesia de San Roque, la Basílica da Estrela.
• Plaza Luís de Camões: desde acá salen muchos de los free walking tours. Es una zona muy linda de la ciudad y un buen punto de encuentro.

Algunas atracciones pagas:

• Torre de Belem: se puede ingresar y subir por 8 euros, aunque vale la pena ir hasta allá, incluso si no tienen pensado entrar. Es una zona muy linda y con vistas hermosas del atardecer en la ciudad. Si van para Belém, no pueden dejar de pasar por el Monumento a los Descubrimientos e ingresar al Monasterio de los Jerónimos (de pago). También no dejen de pasar por Santa Maria de Belém.
• Elevador de Santa Justa: el elevador para acceder al mirador, que suele estar bastante concurrido. El boleto sale 5 euros, pero pueden subir a pie y pagar directamente 1,50 para disfrutar de las vistas maravillosas que ofrece. A nosotros nos pareció la mejor opción, ya que para subir al elevador había una fila importante, incluso en temporada baja.
• Tranvía 28: por tres euros, pueden viajar en el icónico tranvía amarillo que recorre las calles de Lisboa. La única recomendación que puedo darles es que vayan con paciencia, porque suele estar bastante concurrido.
• Arco de la Rua Augusta: frente a la Plaza de Comercio, puede subirse al arco para tener vistas de la ciudad. El ingreso cuesta 2,5 euros.
• Amoreiras 360º: si les gustan las terrazas con vistas, pueden disfrutar de una en este Shopping, que es el edificio más alto de la ciudad. El ingreso sale 5 euros y pueden quedarse cuanto quieran.

Información general:

Estambul tiene la particularidad, como muchos sabrán, de estar situada entre dos continentes: Europa y Asia. Su cultura es un fiel reflejo de esta combinación, que se ve en sus edificios, su gente, sus costumbres y su gastronomía.

La moneda es la lira turca. El valor es de algo como 0,15 euros (a Julio de 2019, por lo menos). Nosotros sacamos efectivo directamente desde el cajero del aeropuerto, que creo que es lo más sencillo. También pueden hacerlo en la ciudad, desde cualquier ATM que encuentren. Hay muchísimos cajeros repartidos por las calles de la ciudad, que los locales utilizan regularmente. Por lo general yo no soy partidaria de las casas de cambio, pero también pueden encontrarlas por el centro. En un lugar donde no entienden el idioma, por lo general el cajero es lo más rápido y lo más sencillo de utilizar (que siempre tiene la opción de, por lo menos, ponerlo en inglés). Chequeen con su banco siempre cuál es el límite de adelanto mensual. En Turquía particularmente no creo que tengan problema con el límite, ya que el dinero suele rendir bastante. 

Es una ciudad muy grande, mucho más grande de lo que teníamos idea. Aunque un stopover no llega, ni por asomo, a ser suficiente para conocer Estambul, pueden aprovechar para ver las atracciones principales. Vale la pena. 

Datos útiles:

Documentación: Para ingresar a Turquía con pasaporte argentino no necesitan visa; basta con tenerlo al día (con al menos 6 meses de vigencia desde la fecha que llegan). Tengan o no ciudadanía y pasaporte europeo, deben hacer migraciones tanto cuando entran como cuando salen del país, ya que el mismo no forma parte de la Unión Europea. Los controles fueron bastante tranquilos en nuestro caso y no nos hicieron demasiadas preguntas, pero siempre les recomiendo ir con todo impreso en una carpeta, en caso que les pidan pasajes de avión, hoteles, seguro de viaje, etc.

Para turistas argentinos, el plazo de estadía en Turquía es de 90 días. Por lo general, las reglas que aplican son similares al resto de Europa. Incluso una argentina que vive acá nos dijo que suelen “copiar” mucho las leyes que van apareciendo en la UE, por lo que suelen ser parecidas en el tiempo. En la página de la cancillería, recomiendan a las mujeres no andar solas por zonas no turísticas. La realidad es que en Estambul, aunque viajé en pareja, me sentí muy cómoda y segura.

Números útiles: como siempre recomiendo, ante cualquier inconveniente lo mejor que pueden hacer es consultar en la recepción del hotel o a su anfitrión, que siempre los locales tienen más facilidad para moverse y reaccionar ante un problema. En Turquía no hablan inglés tan bien como en otras partes del mundo, pero siempre tuvieron muchísima voluntad para ayudarnos, hacerse entender o encontrar alguien que hablara inglés un poco mejor. Acá algunos números de teléfono de Estambul para tener a mano:

• Emergencias: 112
• Asistencia Internacional (emergencia consular): +0532 547 4943
• Policía: 155
• Bomberos: 110
• Información Sanitaria: 184
• Consulado General de Argentina en Estambul: (+90) 21 2243 1170

Por lo general, notamos que el nivel de inglés era bastante básico, incluso en los recepcionistas o las personas que brindaban atención al cliente. Si salen un poco de la zona turísitca, es posible que sólo les hablen en turco. Si tienen que hacer un llamado o tienen una urgencia, lo primero que pueden hacer es intentar comunicarse o encontrar alguien que hable inglés. Uno de nuestros recepcionistas salió a la calle a buscar a una señora que trabajaba al lado, que hablaba bien inglés, y le pudimos explicar un problema que teníamos. La gente es muy servicial por lo general, así que no creo que vayan a tener problemas. Como siempre digo, Google Translate ayuda. Varias personas se comunicaron con nosotros de ese modo. 

Corriente: La corriente en Estambul es 220v, y se utilizan los mismos adaptadores que tienen en España y muchas otras partes de Europa: tipo C o F, los que tienen dos patas redondas. Pueden llevárselos directamente de acá, ya que es un adaptador que acá se consigue, o comprarlos en los free shop del aeropuerto (muchas tiendas venden elementos de viaje, entre ellos adaptadores).

Comunicación: Para mí, al llegar a Turquía está bueno comprar un chip para el celular. Hay lugares donde podemos prescindir, pero acá nos pareció bastante útil. Tengan en cuenta que toda la wifi pública (incluso la de los aeropuertos), requiere tener un número de móvil para validar el acceso (les envían un sms). Además, Google Maps resulta muy útil si van a viajar en transporte público (ya que, sobre todo los buses, pueden ser algo desorganizados). Nosotros compramos uno en el aeropuerto por 30 euros, que tiene 8GB. Nos pareció bastante caro, pero necesitábamos estar comunicados. Luego leímos que, en general, comprar una SIM acá es caro. Les recomiendo comprar en Turkcell o Turk Telecom, que tenían los mejores precios. Vodafone nos pareció carísimo en comparación.

Costo de vida y precios promedio:

Estambul es una ciudad que a nosotros, como argentinos, nos resultó barata. Ya sea la hotelería, sentarse a comer o incluso comprar en el supermercado, todo nos resultó bastante por debajo de la media a la que nos tiene acostumbrados Buenos Aires (ni hablar de Europa). Pueden darse el lujo de ir a un lindo hotel o de cenar en un restaurante, que el presupuesto no se les va a ir por las nubes.

La primera vez que estuvimos acá, pagamos una habitación triple, ubicada en el barrio de Fatih y a metros de la Mezquita Azul, unos 50 dólares la noche, con desayuno incluído (si lo reservan desde este link, pueden obtener un 10% de descuento en su estadía). La realidad es que es un precio que muy pocos países tienen (en especial si hablamos de grandes ciudades turísticas). Los hoteles en Estambul son preciosos. Les recomiendo buscar bien, porque la realidad es que pueden conseguirse lugares bellísimos y muy bien ubicados por muy poca plata. Van a ver que todos tienen muy buen puntaje. En general, la hotelería en Turquía es buena y la gente es muy hospitalaria. 

Con respecto a la comida, también hay muchas opciones y a precios relativamente accesibles. Un desayuno/merienda con un típico café turco, un té turco y una porción de torta nos salió aproximadamente 20 liras, lo que son aproximadamente 3 euros.

Para almorzar y cenar hay muchas opciones. Aunque la comida turca es definitivamente algo que hay que probar, puede ser un poco invasiva para los que no estamos acostumbrados a tantas especias y picante. Un día almorzamos en un bar (Aylak Bar, en la parte asiática) una pizza con cinco pintas de cerveza, lo que nos salió unos 20 euros. Si buscan una opción un poco más típica, en un restaurante en la zona turística de Fatih (Adonin Café Restaurant), gastamos aproximadamente 26 euros en dos platos de pastas, una hamburguesa y tres pintas de cerveza (y tenían mucha oferta de platos locales a buen precio). La realidad es que siempre recomiendo revisar la carta antes de sentarse (la mayoría de los restaurantes la tienen en la puerta, por lo general en inglés y turco), pero no creo que vayan a llevarse grandes sorpresas con los precios de la gastronomía en la ciudad. Se puede comer bien sin gastar una fortuna. Si paran a comer en alguna cadena de comida rápida (ya sea de las turcas o de las yankees), pueden comer por 2 o 3 euros por persona. 

El precio del transporte público tiene un valor fijo de 2,60 liras (comprando previamente la Istanbul Kart, que sale 6 liras). Es muy fácil moverse tanto con el metro como con los buses, y por suerte aparecen en Google Maps. Basta con recordar los nombres (o, si son muy complicados, sacarle una foto al mapa del recorrido). Si no compran la tarjeta, los viajes son más caros. Por lo que sale, recomiendo comprarla. Con una sola tarjeta pueden viajar hasta 5 personas, por lo que el costo es mínimo ya si viajan en pareja o en grupo. 

Los supermercados también son económicos, sin importar la cadena que elijan. Bim, Sok, Carrefour y Migros son algunos de los supermercados que van a encontrar en Estambul. También hay muchos almacenes que venden productos como bebidas alcohólicas, que no se consiguen en todos los supermercados. 

Para que tengan una idea respecto a los precios de supermercado, compramos una caja metálica de té turco por por 6,25 liras (1,35 euros). Una botella de un litro de Schweppes está 2,70 (0,58 euros) y una de 1 litro y medio de agua está algo de 20 centavos de euro. Más o menos imaginen que estos precios aplican a la mayoría de los productos que puedan comprar. Realmente resulta muy económico y es una buena idea para comprar productos regionales sin gastar una fortuna. Café o té turco, dulces, chocolates… pueden comprar todo acá y les va a salir mucho más barato que en cualquier local de regalos.

Alojamiento:

Como dije, la hotelería en Estambul es excelente y a muy buen precio. Hoteles que parecen palacios, habitaciones con detalles hermosos y vistas desde la habitación que parecen de cuento. Basta con entrar a Booking para que vean a qué me refiero. Y sé que cuando digo esto piensan que van a gastar una fortuna, pero no es así. Si hay algo que realmente me sorprendió cuando empezamos a planificar el viaje fue el precio de estas habitaciones hermosas en las mejores zonas de la ciudad.

Nosotros fuimos al Magnaura House Hotel, aunque la elección se nos complicó bastante. Lo elegimos porque tenía buen precio por una triple, ventanas a la calle y muy buena ubicación dentro del barrio que queríamos alojarnos (Fatih). Si se fijan, la mayoría de los hoteles tienen reviews muy buenos, calificaciones por arriba de la media y fotos que dan ganas de quedarse en todos; y los precios son más que razonables. Antes del viaje armamos una pequeña wishlist con los que más nos habían gustado, hasta que finalmente nos decidimos por el Magnaura. Estos particularmente los seleccionamos porque disponían de habitaciones triples y se encontraba en Fatih, y todos tienen aproximadamente un puntaje de 9 en Booking (algunos incluso más). Se los dejo para que puedan revisarlos y ver cuál se ajusta mejor a sus necesidades:

• Azade Hotel: aproximadamente unos 57 dólares por noche, habitación doble. Incluye desayuno y tiene una terracita que se ve preciosa.
• Alpek Hotel: 81 dólares la habitación doble. Cerca del Puente de Galata. También con desayuno y una terraza muy linda.
• Spinel Hotel: 59 dólares la noche, habitación doble. Incluye desayuno.
• Saruhan Hotel: También tiene un valor de 59 dólares la noche, habitación doble. Incluye desayuno.
• The Million Stone Hotel: 88 dólares la noche, habitación doble superior con desayuno.
• Glamour Hotel: bello hotel con habitaciones dobles por 61 dólares la noche. Por tres dólares más incluye desayuno para dos personas.
• Katelya Hotel: 78 dólares la noche y un desayuno incluido que, según los reviews de Booking, es fantástico.
• Sultan Tughra: cerca de donde nos alojamos nosotros, está este hotel que tiene habitaciones dobles económicas por 66 dólares. También con desayuno.
• Hotel Saba: doble económica por 59 dólares la noche, con desayuno incluido en el precio.

Los precios mencionados arriba son de Booking y obviamente son aproximados (ya que depende mucho de las fechas, la temporada, etc). Si reservan desde este link a través de Booking, obtienen un 10% de descuento en su reserva. Nosotros usamos bastante este sitio y ese descuento nos hizo ahorrarnos unos cuantos euros.

Les puedo garantizar que en el Magnaura nos sentimos muy cómodos. Kadir (gracias a las novelas que ve mi madre, nunca me voy a olvidar de su nombre) se portó de diez con nosotros, nos ayudó con el transfer. Personalmente, lo recomiendo mucho. Ahora, si van a alguno de estos, ¡no duden en contarnos su experiencia!

En nuestra segunda visita a esta ciudad, estamos utilizando TrustedHousesitters, que ya expliqué en otro post de que se trata. Estamos parando en el barrio de Ferikoy, que no es tan turístico. Sin embargo, estamos muy cerquita de Taksim, que es otra zona que nos gustó mucho para turistear.

Otra opción es Airbnb. En cuanto a mí respecta, en un lugar donde no conocemos la cultura y no entendemos el idioma, preferimos movernos en hoteles, donde es más probable que encuentren gente que hable inglés. De cualquier forma, pueden buscar todas las opciones disponibles en la página de Airbnb y después nos cuentan su experiencia; hay un montón de departamentos que se ven hermosos. Registrándose desde mi perfil o el de algún viajero conocido que ya se encuentre registrado, obtienen un descuento de $600 pesos argentinos en reservas superiores a $1100.

Transporte:

Estambul es una ciudad muy grandes y, aunque es hermoso caminarla todo lo que les sea posible, van a tener que recurrir al transporte público, en especial si quieren cubrir mucho en un día como hicimos nosotros.

En la rede de transporte van a encontrar metro, buses, tranvías e incluso ferries, que les van a permitir cruzar desde la parte europea a la asiática de una forma muy agradable (y económica). 

Si vuelan con Turkish, ya no llegarán más al aeropuerto de Ataturk (como lo hicimos en 2017), sino que van a arrivar al nuevo aeropuerto de Estambul. Este aeropuerto, lamentablemente, se encuentra muchísimo más alejado que el anterior, pero pusieron a disposición de los viajeros algunas nuevas opciones para llegar a la ciudad. 

Desde el Aeropuerto de Estambul, en el subsuelo, van a encontrar la terminal de micros que salen a distintos puntos de la ciudad. Los Havaist Airport Shuttle cuentan con más de 20 líneas que se dirigen a los diferentes barrios de la ciudad. Lo bueno es que, buscando en Google Maps, les va a aparecer cuál deben tomarse. Nosotros, por ejemplo, parando en el barrio de Feriköy nos tomamos el que iba en dirección a Sultanahmet y nos bajamos en la primera parada (y pagamos 18 liras por persona). Los precios de los buses van desde las 12 liras hasta las 30 liras (dependiendo de la línea que tomen) y pueden pagarse tanto con tarjeta de crédito como con la Istanbul Kart. Ahí mismo donde paran los buses pueden comprar la tarjeta de transporte, que luego podrán usar en la ciudad. Hay diferencia con tomarse un taxi que, en promedio, seguramente les saldrá más de 120 liras. Debo decir que se viaja bastante bien, en especial por el precio.

Hay varias formas de pagar por el transporte público en la ciudad. La Istanbul Kart que mencionaba antes es muy fácil de usar; ya que pueden comprarla y funciona como una “sube” a la que vamos añadiendo crédito para viajar (y obviamente con la cual salen más baratos los viajes). La realidad es que lo más conveniente es comprar esta tarjeta, que sale 6 liras turcas e ir cargando dinero en las máquinas que se encuentran en las estaciones de metro. Las máquinas son nuevas y bastante intuitivas, e incluso tienen la opción de ponerlas en español. Las mismas no dan vuelto, pero el sobrante al comprar la tarjeta se les suma como crédito para viajar. Por ejemplo, si van a pagar la Istanbul Kart con 20 liras, la máquina les va a devolver la tarjeta cargada con 14 liras. 

Con respecto a los taxis, la realidad es que por recomendación nos dijeron que es preferible no utilizarlos. Como en muchos lugares del mundo, a veces los turistas se vuelven un blanco fácil para que quieran estafarnos, sobre todo si no hablamos el idioma local. Si van a pedir un taxi, por lo general recomiendo que lo pidan desde la recepción del hotel y pregunten cuánto les puede llegar a salir. Si van a subirse en la calle, chequeen siempre que esté puesto el taxímetro. Los locales también nos recomendaron la aplicación BiTaksi, que es como una especie de Cabify. Uber funciona acá pero no es legal actualmente, por lo que tampoco recomendamos utilizarlo.

Como comenté antes, caminar esta ciudad me parece elemental. Es un lugar bellísimo, y es increíble perderse por las pequeñas calles, con sus subidas y bajadas, en lugares a los que el transporte público no llega. Lo mejor que pueden hacer es llegar hasta los distintos barrios con el bus o con el metro y luego aprovechar para recorrer a pie todas las atracciones. 

Dónde y qué comer:

Con respecto a qué comer, la gastronomía turca tiene platos muy variados, aunque nuestro estómago quizás no se encontraba preparado para el tono picante que tienen sus comidas. Les recomiendo que sean cautos, y no está demás llevar algún protector hepático, buscapina, y algún que otro remedio para el dolor de estómago, porque es algo que puede pasar. Yo voy siempre preparada porque soy medio flojita, y en Estambul tuve que hacer uso de mi kit de medicamentos desde el primer día. Obviamente, va en cada uno saber qué nos hace mal, pero hay algunas cosas que no deberían ser picantes y en Estambul lo son.

En definitiva, no pueden irse sin probar un kebab. Hay que ser insistente con el non-spicy (no picante), porque los turcos se toman muy enserio el condimentar las comidas. Obviamente, el té y el café turco son otro must de cualquier viaje a este país, acompañados de alguna delicia turca (una especie de turrón blando con distintos sabores) o alguna de sus tortas.

Si van en una época en que el clima acompañe, los puestos de comida callejeros son otro ícono de la ciudad, donde vale la pena. Pueden comer un simit (una especie de pan con semillas), un choclo o un helado, que los venden por todas partes. También pueden probar algún jugo de frutas o una limonada, algo que los turcos utilizan mucho para escaparle al calor. 

También deben probar los dulces turcos, que los venden por todos lados. Los baklava (una especie de pastel turco con nueces, miel y masa filo) también son uno de esos bocados típicos que hay que probar. Los venden mucho en los cafés, en los mercados e incluso en la calle. El börek, también una pieza de pastelería pero rellena con queso, carne o verduras también es también muy recomendable, y con uno de los famosos té turcos para acompañar. Las delicias turcas también son otro de los protagonistas de todos los mercados y tiendas de souvenirs, y tienen muchísimas variedades para degustar. 

La cerveza pueden comprarla en los pubs, siendo la Efes la más popular y la que suelen servir en todos los restaurantes. Tengan en cuenta que muchos supermercados no venden alcohol, pero sí lo hacen algunas tiendas pequeñas (el equivalente a lo que serían acá los supermercados chinos). La cerveza en general es barata, y tomarse una pinta en un bar les puede costar alrededor de dos euros. 

Con respecto al dónde, hay bastantes opciones para sentarse a probar comida típica (y no tanto). Como comentaba, los precios son relativamente accesibles, lo que hace que sentarse a comer no sea un lujo que nos damos, sino más bien una oportunidad para comer bien y aprovechar este destino. Hay muchos locales callejeros, locales de comida rápida pero aún así típica de la zona y al paso, o incluso muchas cafeterías donde el té turco y la pastelería están a la orden del día.

Algunos lugares que puedo recomendarles:

• El Amed Terrace Restaurant: un restaurante hermoso con terraza y vista al Bósforo. Hay mucha comida típica y los precios son muy accesibles. Es dentro de un hotel y hay que subir al último piso, pero realmente vale la pena la atención y la vista.
• Adonin Café Restaurant: comimos bien, carta en español y servicio decente. Estábamos un poco pesados de la comida típica, y es un buen lugar si quieren pedir unas pastas o una hamburguesa, pero sin perder ese toque local con el que condimentan la comida.
• Durumzade: si quieren probar el durum, otro de los platos típicos, este es el lugar. No es un restaurante elegante ni mucho menos, pero la comida no decepciona y los precios tampoco.
• Hoca Pasa Pidecisi: El piede turco, otra comida típica, es verdaderamente algo que deben probar antes de irse de Estambul, y este lugar sin dudas hace unos muy buenos. El precio va aproximadamente entre las 14 y las 20 liras turcas.
• Simit Sarayi: es una cadena turca que tiene mucha variedad de comida rápida y barata. Es una buena opción para comer al paso, por poca plata, o para tomar un café acompañado de pastelería. Están realmente en todos lados, desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad, por lo que la incluyo por eso. No es la gran cosa, pero es una opción rápida y fácil de encontrar.

Puedo decir honestamente que hay una infinidad de lugares para comer, y la realidad es que es muy fácil sentarse en una ciudad donde los precios dentro de todo son accesibles. Hay muchísima oferta, tanto de comida callejera como de restaurantes elegantes, así que también va un poco en lo que se les antoje comer. Personalmente no soy muy fanática del picante, que es algo que en la comida turca abunda mucho. De cualquier modo, es una gastronomía más que interesante y de la que merece la pena probar un poco de cada cosa. Y, sí ustedes tampoco son muy amigos de la comida spicy, hay mucha oferta de restaurantes internacionales para todos los gustos. 

Qué hacer:

Si hablamos de atracciones, hay muchísimo para hacer en esta ciudad. Tuvimos que reducir la lista de opciones a las que nos parecían más interesantes, por una cuestión de tiempo,  y sin dudas nuestro pequeño ayuda memoria no decepcionó:

• Mezquita Azul y mezquita Santa Sofía: a poca distancia, sin dudas dos de las mezquitas que hay que ver y conocer. Tengan en cuenta que para ingresar hay cierto código de vestimenta que se encuentra especificado en la puerta. Sin embargo, aunque decidan no ingresar, recomendable recorrer los exteriores y deleitarse con dos construcciones que son de las más bellas que vimos en este viaje.
• Palacio de Topkapi: este magnánimo edificio fue el centro administrativo del imperio otomano. Hoy en día funciona como un museo, que puede visitarse por 40 liras turcas.
• Gran Bazar: sin dudas uno de los lugares más icónicos de Estambul, y posiblemente uno de los que más ganas teníamos de conocer. Entre sus pasillos la gente, los negocios y el dejo de algo tan típico generan el ambiente ideal para pasear por este mercado. Pueden comprar ropa, alfombras, tapices, cristalería, lámparas… La lista es infinita. Eso, si pueden regatear el precio para llevárselo. Paseo obligatorio.
• Mercado de las Especies: otro de los grandes mercados de Estambul. Para los fanáticos de la gastronomía, este sin dudas es su lugar. Pueden comprar de todo, y la variedad es impresionante.
• Puerto de Eminonu: una vista hermosa del Puente de Galata, la torre y el barrio de Karaköy. De acá salen muchos de los cruceros por el Bósforo. También hay muchos lugares para comer y puestos callejeros para probar alguno de los típicos snacks turcos.
• Paseo por el Bósforo: otro recomendado de esta ciudad. Tanto de día como de noche (algunos incluyen cena), este paseo es otra forma de deslumbrarse con esta ciudad. Pueden contratarlos incluso por empresas como Despegar y pagarlos en cuotas.
• Puente de Galata: pescadores, restaurantes, tráfico y transeúntes conviven en este puente, que atraviesa el famoso Cuerno de Oro, uno de los brazos del mar más bellos de la ciudad. Este puente de casi 500 metros une lo viejo y lo nuevo de Estambul, ofreciendo grandes vistas.
• Torre de Galata: un hermoso mirador de Estambul se encuentra a la cima de esta Torre, que con sus casi 67 metros de alto ofrece una vista de 360 grados. El valor de la entrada es de 25 liras turcas. La torre cuenta también con un restaurante, pero es necesario tener reserva previa.
• Avenida Istiklal: la peatonal y avenida comercial de Estambul sin dudas es esta. Si lo que están buscando es ropa, no tienen más que ir acá para conseguirla. Los precios resultan bastante buenos. Hay muchísimo movimiento de gente, por lo que resulta un lugar interesante para visitar.
• Plaza Taksim: al final de la Avenida Istiklal, pueden encontrar esta plaza que es uno de los puntos más relevantes para los festejos y eventos públicos. Cuando fuimos estaban haciendo arreglos, pero de cualquier forma es una zona muy bella para recorrer, teniendo alrededor muchísimas tiendas y restaurantes. Es una zona ideal si quieren comer algo o si tienen ganas de hacer shopping. Esta zona es un poco caótica, pero a mi me gustó mucho. 
• Palacio de Dolmabahce: otro de los lujos de Estambul, que sustituyó al Palacio de Topkapi como residencia de los sultanes, convertido luego en museo. El acceso es de martes a domingos, y el valor de la entrada es de 50 liras turcas. Ojo porque está abierto sólo de 9 a 16 (a 15 en invierno) y se entra en grupos limitados.   
• Barrio de Kadiköy: del lado asiático, uno de los barrios en auge de Estambul. No sólo hay muchísimos bares para conocer, restaurantes y buen ambiente, sino que la zona del puerto también tiene una vista hermosa de los atardeceres sobre el lado europeo. Un barrio hermoso para recorrer a pie y conocer un poco más de la otra cara de la ciudad turca.

Para mí ese pequeño listado son como los must, lo que hay que ver si tienen muy poquito tiempo. Ahora, si están con algunos días más y pueden aprovechar para recorrer otros lugares, acá les dejo los agregados que hicimos nosotros durante el segundo viaje:

• Barrio de Eyüp y la famosa colina Pierre Lotti: es un paseo que puede hacerse rápido, pero que aún así vale la pena. Desde la colina van a poder ver el magnífico Cuerno de Oro y disfrutar de las vistas de la ciudad. Hay un teleférico que sube desde Eyüp y que sale solo 2,60tl por tramo (y se puede pagar con la Istambul Kart)
• Barrio de Balat: está dentro de la zona de Fatih, por lo que no es difícil llegar. Aún con su cercanía con la zona más turística, este barrio conserva rincones tradicionales y mucha paz. Hay varios restaurantes, galerías y bares, así como casas antiguas y edificios tradicionales de distintas colectividades que vivían (y viven) en la región. Acá pueden encontrar los famosos y coloridos Palation Apartments
• Mezquita de Fatih: si quieren conocer una mezquita tradicional sin tener que pasar por la ola de turistas que se reúnen en la Mezquita Azul o en Santa Sofía, esta puede ser una buena opción. Es igualmente impresionante y hay muy poco turismo.
• Büyük Valide Han: otro de los tantos miradores que tiene esta ciudad. No es tan sencillo llegar, pero sin dudas sus vistas lo valen. Y su costo es de sólo una lira turca, lo que hace que sea aún mejor.
• Camlica Hill: de las siete colinas de Estambul, esta es la más alta. Las vistas desde arriba son increíbles.

De verdad, no dejen de visitar esta ciudad ubicada entre dos continentes, que tiene muchísimo para ofrecer: una cultura rica y muy diferente, una amplia gama de gastronomía, edificios que sacan el aliento y muchísimo para aprender sobre su historia y forma de vida. Un destino de esos que uno no sabe bien qué esperar, pero que sin dudas consiguió enamorarnos en el poco tiempo que estuvimos. 

Cómo llegar:

Nosotros fuimos desde Milán, pero hay muchas opciones para llegar. Con los trenes italianos, pueden viajar desde varias ciudades, tanto a Desenzano del Garda como a Peschiera del Garda, ambas estaciones un buen punto de partida para recorrer. Incluso si deciden hacer base en Verona, es la ciudad más económica para rentar un auto y recorrer todo de esta forma. Nosotros elegimos quedarnos en Sirmione, que también es una lugar bellísimo e ideal para hacer base. Desde Desenzano, nos tomamos el bus LN026, con dirección a Verona, que va bordeando la costa y los va a dejar en Sirmione. Elegimos parar en un Airbnb, que tenía tanto parking como piscina. Al estar fuera de temporada, nos salió bastante económico. Recomiendo muchísimo recorrer la zona fuera de los meses de verano. Sirmione particularmente se llena de turistas durante esta época. La temporada empieza los últimos días de Marzo, pero todavía no hay tanta gente. Es un momento ideal si no van pensando en bañarse en el lago, de buenas temperaturas y buenos precios.

Mucha gente me preguntó cuántos días recomendaba para recorrer esta zona. La verdad es un lugar hermoso, en el que nos hubiésemos quedado varias semanas. Pero como todos tenemos tiempo limitado, recomiendo que por lo menos le dediquen cuatro o cinco días. Nosotros hicimos el recorrido de los pueblos en un día (sacando Sirmione, que era donde estábamos parando y al que le dedicamos un día entero), pero nos hubiese gustado fraccionarlo para parar más en cada lugar.

Se puede conocer bastante en un día si lo hacen en auto, porque las distancias entre los pueblos son muy cortas y el camino bastante directo. Sin embargo, recomiendo pasar la noche en algunos lugares. Voy a compartirles nuestro itinerario para el roadtrip, pero también me tomo el atrevimiento de decirles en qué ciudades deberían quedarse por lo menos una noche. Si lo quieren hacer en bus, los tiempos son otros: como comentaba en Instagram, la frecuencia de los buses es bastante mala (por lo menos, fuera de temporada), y van a tener que armar todo con mucha precisión para no perder los buses. Si tienen más días y pueden ir parando en los pueblos, el medio de transporte es muy bueno: los buses son cómodos, relativamente puntuales y no son caros (varían según las distancias, pero arrancan en algo de 1,40 euros).

Alojamiento:

La verdad teníamos bastante dudas sobre dónde parar cuando decidimos hacer este viaje. Hay muchos pueblos en el Lago Di Garda, todos hermosos, con distintas facilidades para acceder. Verona puede ser una buena opción para quedarse si eligen moverse con auto. Si van a llegar en tren, Desenzano o Peschiera son las ciudades que tienen estación más cerca de los pueblos. Nosotros elegimos Sirmione más que nada por una cuestión de precio; era lo que nos salía más barato. Desde Desenzano, el viaje no era muy largo, y la verdad que había bastante diferencia quedarse ahí que en otra zona.

El precio del alojamiento varía muchísimo dependiendo de la época, así que no puedo darles números. Les recomiendo que busquen porque, aunque se salga un poquito del presupuesto, es de esos lugares en los que vale la pena quedarse aunque sea una noche. Si viajan fuera de esas fechas seguro gasten menos. Nosotros agarramos justo los últimos días de temporada baja, y la verdad que tuvimos mucha suerte con el tema de los precios.

Como es usual, nosotros paramos en Airbnb, aunque siempre chequeamos todas las plataformas. Era lo que nos salía más económico, además de tener la posibilidad de cocinar. En general, en Sirmione es bastante caro comer. Si salen un poco del centro histórico, seguro van a encontrar mucha mejor oferta. Y, si hay algo que sabemos, es que en Italia siempre vamos a comer bien. El supermercado no nos pareció para nada caro. Nosotros fuimos a la cadena Penny y los precios incluso nos parecieron mejores que en Milán en algunos productos.

Nos alojamos en las afueras de Sirmione, pero es muy sencillo legar hasta el centro de la ciudad. Vale la pena visitarla y dedicarle por lo menos un día a sus callecitas, sus rincones, sus ruinas y sus playas. Incluso pueden visitar las termas, que tienen varias opciones para un día de relax. Y no dejen de comerse uno de los helados gigantes que venden en el centro, que son una cosa de locos.

Nuestra experiencia en auto:

Aunque inicialmente no estaba en los planes, a último momento decidimos alquilar un auto para poder recorrer el Lago Di Garda. Si pueden hacerlo, para mí es la mejor opción. Van a tener completa libertad para moverse, parar donde quieran o irse cuando lo deseen. Si ven algo lindo —y, créanme, van a ver mucho—, van a poder parar sin problemas.

Averiguamos bastante sobre dónde nos convenía rentar. Verona resultó ser la opción más económica, habiendo autos a partir de 25 euros por día. Teniendo en cuenta que el bus para ir hasta ahí nos salía 3,40 por persona (ticket E a Verona), era un buen precio para el día.

Arrancamos bien temprano, como para aprovechar las horas de sol. A eso de las 9 y 15 estábamos por Verona, con un viaje que demora más o menos una hora. Enseguida nos dieron el auto, en un Hertz que está a unas pocas cuadras de donde nos deja el bus (Viale Andrea Palladio 9). Nos venía bien, porque después teníamos que ir en Flixbus a Bologna, y la terminal está a sólo dos cuadras de donde rentamos el auto. Incluso si llegan a Verona en tren desde otra ciudad, les va a quedar súper cómodo, ya que también está cerca de Porta Nuova.

El mapa de nuestro recorrido fue el siguiente, desde Verona hasta Sirmione (pueden hacer click para verlo en Maps y guardarlo sin conexión). El mapa está marcado para evitar los peajes y hacer la ruta que bordea el lago:

El tiempo aproximado que indica Google Maps para realizar este recorrido son prácticamente cuatro horas, sin contar las paradas en cada lugar. Damos fé que el camino parece mucho más largo de lo que es, y para el copiloto es una travesía fascinante de lagos, montañas, casas y naturaleza.

Si no la tienen muy clara con el tema del manejo, el lado este de la ruta (por donde arrancamos nosotros) les va a resultar mucho más cómodo. Son rutas más anchas y en línea general muy amigables para manejar. Del lado oeste hay más viento y rutas más estrechas (la mayoría se meten dentro de la montaña), por lo que puede resultar un poco menos agradable, pero nada del otro mundo. La verdad es que los caminos están bien señalizados y, si se descargan el mapa de la región y ponen el navegador de Google, van a estar de diez.

Arrancamos desde Verona hasta Torri de Benaco, en un camino que mayormente es autopista y donde probablemente vimos más tráfico. Se hace rápido. En unos 45 minutos van a estar en este bello pueblo, que tiene una costa increíble y unas vistas hermosas de las montañas. Acá, al ser temporada baja, no tuvimos que pagar estacionamiento. Van a ver los lugares designados con la letra P y las máquinas para pagar. Si las mismas están tapadas, es porque no tienen que pagar. Si viajan en temporada alta, lo más probable es que tengan que pagar parking en todos los pueblos.

Después de ahí seguimos hasta Brenzone. Van a empezar a ver el Monte Baldo al costado. Hay muchos caminos para hacer senderismo y un parque natural. Para quienes disfrutan desde tipo de actividades, quedarse en alguna de estas ciudades para disfrutarlo puede ser una muy buena opción. Van a encontrar infinidad de campings, pensiones y hoteles en la ruta.

Malcesine fue nuestra siguiente parada. Lo bueno de hacer esta camino bordeando el lago es que pueden parar cuando quieran. Nosotros vimos el castillo y decidimos estacionar para tomar unas fotos. En especial de este lado del recorrido, es muy cómodo parar en cada pueblo y van a pasar directamente por el centro de cada uno de ellos.

De ahí pasamos brevemente por Torbole, hasta llegar a Riva del Garda. Este fue uno de nuestros pueblos preferidos, por lejos. Es una cosa bellísima: su centro, sus casas bajo las montañas, el lago rodeado de ellas. Realmente es un lugar en que nos hubiera gustado quedarnos a pasar la noche. Incluso por la posición, es un buen punto de parada en el recorrido para quedarse, descansar y volver a arrancar el otro día a hacer el camino del oeste. Si van a parar la noche, lo ideal sería que busquen algún lugar que tenga parking gratuito. Nosotros tuvimos que pagar algo de 1,50 euros la hora para estacionar. En los otros pueblos, al ser baja temporada, no había que pagar parking. Pero en Riva del Garda el parking que vimos en el centro era pago.

En este pueblo de cuentos hicimos una parada técnica para comer algo en La Piadineria. Es una cadena que está por toda Italia y que tiene buenos precios para una comida rápida. Si van con auto, recomiendo cargarse con comida y bebida para el viaje, ya que hay muchos rincones encantadores para sentarse a comer. Si el clima acompaña, son todos espacios de cuento para hacer un picnic a orillas del lago. Incluso cuando recién comenzaba la primavera, vimos mucha gente aprovechando el día de sol de esta forma.

Recomiendo dedicarle a Riva del Garda aunque sea un par de horas. Es un lugar bellísimo.

Seguimos el camino, en una ruta que cambia bastante a la de los pueblos del este. Es un camino más cerrado, lleno de túneles, un poco menos pintoresco. Pero realmente no van a tener problemas para manejar; es un camino bastante directo.

Llegamos primero a Limone Sul Garda, un lugar que nos habían recomendado visitar si estábamos en Sirmione. Estando ahí entendimos por qué. Es un pueblito mágico, lleno del aroma del fruto que da su nombre, lleno de amarillo, de color, de casitas que trepan la montaña. Realmente vale la pena perderse por sus calles, que van y vienen entre la altura, y disfrutar de este pueblito mágico. Vimos muchas heladerías y gente comiendo en mesitas con vista al lago, así como también disfrutando del típico aperitivo.

La parada en Gargnano fue breve, ya que estaba bajando el sol y queríamos llegar a Saló antes que cayera el sol. Este último también es otro pueblo encantador, un poco más grande y con más movimiento de lo que parecía ser gente local. Se cree que el inventor del Violín salió de esta ciudad, entre otras tantas historias que guarda esta localidad a orillas del Garda. Es una zona encantadora para ver cómo cae el sol, ya sea en una de las mesas de los restaurantes o comprando algo para comer sentado a la orilla del río.

Nuestra última parada fue Desenzano del Garda, antes de volver para Sirmione. Teniendo su propia estación de trenes, es una ciudad más grande, con zonas residenciales en las afueras y un centro histórico muy bello. El puerto y los colores del atardecer fueron un espectáculo hermoso, incluso mientras bajaba la temperatura. A partir de las siete de la tarde, muchos locales abren sus puertas para tomar un spritz, comer algo y disfrutar de la noche. La oferta de comida en este lugar es bastante variada; vimos incluso un local de 100 Montaditos.

 

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Una publicación compartida de Dani Travelblogger (@danicoccorullo) el 23 Mar, 2019 a las 12:39 PDT

Si no quieren manejar:

Hay opciones para hacer este recorrido sin auto, aunque personalmente la primera opción nos parece la mejor. Sin embargo, sabemos que mucha gente no maneja, o no le gusta hacerlo, por lo que nos pareció interesante averiguar las alternativas para quienes quieren recorrer de otro modo.

Primero que nada, hay que hablar de los buses. Nosotros los tomamos para ir de Desenzano hasta Sirmione, y luego para ir desde Sirmione hasta Verona (para ir a buscar el auto). La realidad es que están en muy buenas condiciones, no son caros para las distancias que recorren y, dentro de todo, son bastante fieles al cronograma (salvo algunos minutillos de demora).

La red de buses tiene una aplicación llamada Moveme Brescia. Desde acá pueden comprar boletos y chequear recorridos. Honestamente, a nosotros no nos resultó muy útil; no está muy bien explicada. Lo más sencillo fue comprar los boletos en las estaciones o kioskos. Les van a preguntar hasta dónde van y, en base a eso, tendrán una tarifa distinta por recorrido. De Desenzano a nuestro Airbnb, pagamos 1,3o euros. Hasta Verona, como comentaba antes, pagamos 3,40. En general en Italia es fácil hacerse entender y cuando piden biglietto ya van a saber a qué se refieren. Recuerden siempre chequear en Maps cómo se llama la parada; en una misma ciudad puede haber varias con distintos nombres.

Les recomiendo chequear en el sitio oficial cada uno de los horarios de los buses, que cambian según la temporada. Nosotros utilizamos la línea 26, que va de Brescia a Verona, pasando por Desenzano y Sirmione. Los horarios están bastante acertados.

Si van a elegir moverse en bus, tienen que tener bastante presentes los cronogramas, porque no tienen buena frecuencia. Con este medio de transporte, quizás sería mejor si pudieran quedarse algunos días más para ir recorriendo. Tranquilamente se puede ir en bus e ir haciendo paradas en algunos pueblos.

También está la opción de tomar un ferry para recorrer. Es otro servicio para el cual tendrán que chequear los horarios, ya que varía mucho dependiendo de la época. Algunas rutas incluso no operan en invierno. Pueden verlos acá. Hay opciones entre paseos panorámicos, más caros, o las rutas económicas que simplemente sirven como transporte. Este medio también les va a permitir visitar Isola del Garda. Es una buena opción también para conocer. Si hacen base en Sirmione, van a encontrar muchísima oferta de ferries y barcos para conocer la región. En Riva del Garda también vimos mucha oferta, así como también llegamos junto a un barco en Limone.

Si quieren ver más fotos sobre este maravilloso lugar, los espero en mi Instagram. Pueden ver las stories destacadas de todo lo que vimos en esta región maravillosa, a la que nos encantaría volver.

Primero que nada, la tarjeta de transporte que se utiliza en Londres es la Oyster, y probablemente sea la forma más fácil de manejarse siendo visitantes. Antes los buses aceptaban monedas, pero desde mediados de 2014 se implementó sólo poder pagar con tarjeta. Dichas tarjetas pueden ser la Oyster, las contactless (que en Argentina aún no son muy populares) o mediante el uso de alguna app de pago como lo son Google Pay o Apple Pay. Yo puntualmente voy a contar sobre la tarjeta de transporte, que fue el medio que utilizamos nosotros.

Para el bus, deben simplemente pagar al subir, apoyando la tarjeta en el lector, ya que el mismo tiene una tarifa fija. En el metro, en cambio, el valor depende de dónde se bajen, por lo que deben tocar la tarjeta en el lector tanto para entrar como para salir.

Pueden comprar la Oyster en las mismas estaciones. El valor de la tarjeta es un depósito de 5 libras, que luego les dan si deciden devolverla. Hay varias formas de cargar la Oyster, pero para nosotros las más sencillas de utilizar fueron dos: a través de las máquinas que van a encontrar en todos los metros y mediante la aplicación oficial de transporte. La primera es útil, en especial si deciden sacar un abono por día o semana. Pero la aplicación es súper útil si deciden usar el “pay as you go” y no están muy cerca de una estación.

Travelcard vs. Pay as you go

¿Qué diferencia hay entre estos métodos de pago?

La travelcard es un pase que puede ser diario, por dos días, tres o semanal, y que permite realizar viaje ilimitados dentro del período de validez. Aunque compren una travelcard, tendrán que tener la Oyster. Lo que deben hacer es comprarlas directamente en las máquinas y se la “cargan” a su tarjeta. Podrán viajar ilimitadamente en los días que la misma sea válida, y para las zonas que sea válida (ya explicaré esto más adelante).

El pay as you go implica pagar por los viajes que hacemos, con una tarifa específica que, en el metro varía según el viaje y la hora. El bus tiene una tarifa fija de 1,50 libras. Básicamente lo que se hace es un top-up (carga) de dinero en la tarjeta, que puede ir renovándose a medida que viajan.

Zonas de transporte y horarios

El metro de Londres está dividido en seis zonas diferentes, que se reflejan en los precios de los boletos. También otra variante en el precio del viaje es el día y horario en que lo realicen.

Acá un mapa actualizado del metro de Londres (pueden hacer click para verlo más grande). Si son de la vieja escuela como yo, recomiendo siempre buscar los mapitas en las estaciones para tener a mano las zonas y toda la info que necesiten. Actualmente también muchas estaciones se volvieron accesibles (agregaron ascensores), por lo que también está bueno tener a mano esa info por si la necesitan por cuestiones físicas, porque viajan con equipaje, etc. Si prefieren lo digital, la app de Oyster es una buena herramienta para tener a mano y consultar los viajes que quieren hacer. Lo único malo de la app es que necesitan tener conexión a internet.

Hay algo muy importante para tener en cuenta, que son los horarios en los que viajan. Londres tiene una tarifa diferenciada para los viajes en peak time (la hora pico) u off-peak (fuera de la hora pico).

El peak time tiene por lo general que ver con los horarios laborales, donde el metro está más congestionado: de 06:30 a 09:29 y de 16:00 a 18:59, de lunes a viernes (dejando fuera de esta regla tanto fines de semana como feriados). Esto está bueno para el turismo, ya que si consiguen acomodarse los horarios seguro se ahorran algo de plata en el pay as you go. Además, siempre van a viajar mejor off-peak, cuando evitan toda la gente que va a trabajar. El metro de Londres en horas pico tiene excelente frecuencia, pero nadie se salva de viajar apretado.

Acá va una tabla con los precios actuales de Diciembre 2018:

Fíjense lo barato que es viajar fuera de las zonas céntricas en off-peak. Es ideal si deciden parar fuera del centro, que es más económico, y conocer algunas de las atracciones más alejadas como pueden ser Wembley, Kew Gardens, Wimbledon o Greenwich. También pueden moverse con bus a alguna de las estaciones de la zona 2 y de ahí seguir, saliendo el viaje menos que si tienen que pagar por un viaje a dicha zona.

¿Cómo saber qué me conviene sacar?

Siempre depende de la cantidad de días que vayan a estar en la ciudad y dónde se estén alojando. Quizás si están en una zona muy céntrica no necesiten viajar mucho y el top-up sea de pocas libras. Si se alojan lejos de un metro o en una zona alejada, quizás una travelcard sea una buena opción.

Si prefieren no caminar, sin dudas recomiendo la travelcard. Para las zonas 1 y 2 sale 35,10 libras y es válida por 7 días, pero pueden subirse y bajarse sin pensar en si es una estación, dos o cinco. Lo único que deben chequear son las zonas, sino tendrán que pagar la diferencia al salir del metro (me pasó utilizando el Overground). Pero en general si van a hacer turismo intenso, la travelcard es una buena opción.

Si van a viajar un poco más relajados, o si les gusta caminar, sin dudas el pay as you go es una buena modalidad. Incluso tienen el daily cap, que seguro les va a ahorrar algunas libras. ¿Qué es? Básicamente hay un tope del gasto máximo que pueden tener por día. Si superan ese monto en el día, el transporte comienza a ser sin cargo. Nosotros actualmente estamos en la zona tres y, por lo general, tenemos que tomar un bus y un metro para ir al centro, por lo que el daily cap nos hizo ahorrarnos bastante plata. En la tabla que compartí antes pueden ver cuales son los topes diarios, dependiendo de la zona por la que se muevan. También hay topes semanales si se quedan más tiempo; todo depende de cuánto y cómo vayan a viajar.

Si chequean en la aplicación, van a ver que en los movimientos de la tarjeta les explica por qué no les cobró nada:

 
 
App para pay as you go:

Como comenté anteriormente, TFL tiene una aplicación para la Oyster que resulta muy práctica. Si no están parando cerca de una estación de metro, donde por lo general es sencillo cargar la tarjeta, pueden hacerlo directamente por la aplicación. Simplemente cargan el número de su Oyster, escanean su tarjeta de crédito, ponen los datos y listo. Pasados los 30 minutos, cuando toquen la tarjeta para viajar, el dinero se acredita automáticamente (además de hacer el descuento que ya hace por el viaje).

La aplicación también cuenta con información de transporte y el Journey Planner, donde pueden poner de dónde a dónde van y calcular la tarifa y demás. Además van a tener acceso a todos los movimientos de su tarjeta, cuánto gastaron y cuánto saldo les queda disponible.

La única contra que se me ocurre de la aplicación es que el mínimo para el top-up de la tarjeta es 10 libras, cuando en las máquinas el mínimo es 5 libras. Pero si están un par de días seguro necesiten más de 10 libras para viajar.

Recibñi varias consultas sobre nuestro viaje a Sintra, por lo que me gustaría poner acá toda la información necesaria para que puedan visitarlo por su cuenta. Hay muchísimas excursiones que pueden contratar para ir en el día, pero nos pareció muy fácil organizarnos para visitarlo por libre.

Aunque puede visitarse en auto, nosotros elegimos hacerlo directamente en tren por una cuestión de comodidad. El viaje no es muy largo y el billete es bastante económico (2,20 euros por tramo, por pasajero). Lo pueden comprar directamente en las estaciones de Oriente o Rossio, que son desde las cuales salen los trenes a Sintra. Intenten hacerlo un día en el que el tiempo acompañe. Si el clima es bueno, van a tener vistas increíbles que se pierden si hay niebla, llueve o está muy nublado. Nosotros esperamos a que nos tocara un día soleado para aprovechar al máximo la excursión. La frecuencia de los trenes es muy buena, por lo que no creo que necesiten ir a la estación con mucha anticipación. Nosotros, si bien era temporada baja, viajamos en un tren que estaba lejos de estar lleno.

El viaje es bastante breve. En 50 minutos aproximadamente se van a encontrar en la estación de Sintra. A pocos pasos de ahí está el centro histórico, con algunos hoteles, lugares para comer y tomar algo y unas callecitas muy pintorescas que vale la pena recorrer. Como comentaba, nosotros viajamos en temporada baja; encontramos todo muy tranquilo, pero tengan en cuenta que en temporada alta puede haber mucha gente, por lo que recomiendo viajar temprano. Nosotros a las diez estábamos en Sintra. Después del mediodía, vimos como empezaba a aparecer gente.

La subida a los castillos puede hacerse de diversas maneras. Todo depende del presupuesto, el estado físico y las ganas que tengan de caminar. El camino de trekking es hermoso, pero realmente agotador. Si tienen pensado hacerlo, vayan con calzado cómodo y predispuestos, porque es una subida que cuesta (pero, en mi opinión, que vale mucho la pena). Si no quieren o no pueden hacer esfuerzo, hay micros que realizar este recorrido y que pueden sacar directamente estando ahí. También están los tuk tuk con conductor, que al parecer se volvieron muy populares en Portugal, que pueden llevarlos hasta arriba y bajarlos cuando quieran (aunque las tarifas pueden rondar los 30 euros por persona, les van explicando un poco la historia del lugar). Además hay vehículos pequeños para rentar y manejar ustedes.

Si eligen utilizar el micro, la linea 435 ofrece un buen servicio que se llama el Circuito Da Pena. Por cinco euros, pueden hacer el recorrido completo que va desde la estación de trenes hasta el Palacio de Monserrate. Es una buena alternativa si no quieren andar tanto y relativamente económica en comparación con tours y cosas similares.

En el Centro, además de disfrutar de los locales y las calles de esta ciudad preciosa, pueden visitar el Palacio Nacional, una de las primeras paradas en nuestro recorrido. Con una mezcla de arquitecturas increíble, es uno de los exponentes de la ciudad y sin dudas uno de los imperdibles. En esta zona van a encontrar muchísimos hoteles, lugares para comer, museos y otras atracciones turísticas como lo son el Palácio Valenças y la Fuente Mourisca. También van a encontrar el Jardín Botánico de la ciudad e increíbles zonas verdes apenas a unos pocos metros de la estación.

El camino de trekking no está super bien señalizado para encontrarlo, pero si van caminando por el pueblo se van a topar con una especie de jardín con un camino serpenteante que los lleva para arriba. Es ahí. Es largo y es cansador, pero seguro lo van a disfrutar. Pueden ir parando, incluso hay baños a mitad del camino y una máquina de café. Las vistas que ofrece de la ciudad, de los alrededores y de los castillos son fascinantes. Ojo igualmente porque en verano puede ser muy pesado. Nosotros lo hicimos con 14, 15 grados y terminamos en remera.

La primera parada del camino de trekking es el Castillos dos Mouros. Si quieren ingresar, la entrada cuesta 8 euros y puede visitarse todos los días. Ojo que el horario de verano es de 11 a 20 horas, pero en invierno se encuentra abierto sólo hasta las 18, y las admisiones son hasta una hora antes del cierre. Nosotros decidimos no entrar por una cuestión de tiempos, pero las vistas que ofrece también son maravillosas.

Luego, si siguen caminando hacia arriba, se van a encontrar con el Parque Da Pena, un increíble espacio verde donde se encuentra el castillo y otras atracciones. El ingreso al parque es de 7,50 euros, pero deben abonar 14 si quieren que incluya la entrada al castillo. A nosotros no nos pareció necesario, ya que las vistas desde afuera del castillo nos habían parecido suficientes para conocer esta zona maravillosa.

Hay mucho para ver en el parque, por lo que no es una excursión de medio día. Un día está bastante bien, aunque creo que debe ser un lugar encantador para pasar la noche y mucha gente elige hacerlo. Hay bastantes hoteles por la zona y también pueden aprovechar para ir cuando recién abre y todavía hay poca gente. Se consiguen algunos hostels a partir de 55 euros la noche (en base doble) y departamentos a partir de 80. Si deciden pasar la noche, hay algunas atracciones como el Palacio Da Regaleira o el Palacio de Seteais, con sus imponentes jardines, o el Convento de los Capuchinos, que está un poco más alejado pero que realmente es otro de los tesoros de la zona.

El Palacio Da Pena es, sin dudas, uno de los castillos más increíbles que vi. No sé si es su construcción, sus colores o las vistas que regala, pero realmente es algo maravilloso. Este lugar, que fue una de las principales residencias de la familia real portuguesa, tiene vistas de todos los alrededores y en diferentes direcciones. Tengan en cuenta que es acá donde se concentra la mayor cantidad de gente, por lo que es importante que se armen de paciencia. Si quieren sacar fotos, respiren profundo, porque es bastante complicado. El lugar además cuenta con una pequeña cafetería con patio donde pueden comprar algo para comer (tipo autoservice, a muy buen precio para ser un punto mega turístico) y disfrutar de las vistas fascinantes que tiene este lugar. Si pueden, tómense su tiempo en este lugar; vale la pena no sólo el castillo sino el parque en general, es precioso.

Nosotros regresamos alrededor de las 18 horas, porque estabamos super cansados después de la mega caminata, pero la verdad es una ciudad a la que podríamos haberle dedicado más tiempo. Sin dudas es una joya que merece una visita si pasan por Lisboa.

Escuchamos muchas veces esa pregunta durante y después de nuestro último viaje a Europa. Desde gente que nos miraba pensando que estábamos locos, hasta algunos que no tenían muy en claro que Riga es la capital de Letonia, uno de los países bálticos, y un destino que sin dudas debería estar en tu próximo itinerario. Si sos un viajero con poco presupuesto y tenés un amor especial por las ciudades típicas europeas y llenas de detalles, te puedo asegurar que vas a enamorarte de este lugar.

Te damos algunas razones por las que deberías ir a esta ciudad sin dudarlo:

Riga es muy barata:

Es una de las justificaciones que más utilizamos, porque es verdad. Con lo que nos salía una noche en un hostel en ciudades como Berlín o Ámsterdam, típicas ciudades en cualquier itinerario, pudimos alojarnos en un hermoso hotel cuatro estrellas, con desayuno, en el centro de la ciudad. Y eso sólo para empezar. Ni hablar de sentarse a comer o moverse por la ciudad. Se van a dar cuenta que, incluso con un cambio que hoy en día nos resulta muy caro (la moneda es el Euro), Riga es muy barata. Nosotros la visitamos en temporada alta (Navidad), y aún así fue una de las ciudades más económicas por las que pasamos en nuestros viajes por Europa.

Para que tengan una idea de algunos valores promedio de la ciudad:

• Hostel (por noche, en habitación compartida): 6 euros. Sí, me leyeron bien. En el Central Hostel, un hostel con una excelente puntuación y ubicado en el centro de la ciudad, pueden conseguir camas en habitaciones para 6 personas por sólo 6 euros la noche por cama. También hay habitaciones privadas para dos personas (con baño compartido) por 19 euros la noche.
• Hotel cuatro estrellas (con desayuno): el Rixwell Centra Hotel, un cuatro estrellas hermoso, con desayuno y super céntrico, nos costó 39 euros la noche (estaba en oferta en Booking). Incluso, como tenían disponibilidad, nos pasaron a una habitación mejor (gigante, que tenía una vista preciosa a la ciudad y las callecitas del centro). Un hotel bellísimo, al que volvería sin dudarlo. Nosotros elegimos este, pero hay grandes alternativas por alrededor de 35 euros y muchísimas opciones de lujo por menos de 100 euros la noche.
• Una comida en un restaurante: comimos de diez en un restaurante por menos de 10 euros por persona. El supermercado es una locura de barato, compramos muchas chucherías para llevar, en esa costumbre que tenemos por comprar productos típicos de todos los lugares que vamos. Una pinta de cerveza en un bar está más o menos dos euros.
• Transporte público: También, bastante económico. El ticket está 1,15 euros por viaje si lo compran por anticipado, 2 euros a bordo. Nosotros tomamos el bus 22 para ir desde el aeropuerto al centro de la ciudad, sin ningún tipo de problemas, ya que estábamos sin valijas (por ser stopover, iban directo al destino final). Hay un minibus también (el 322) que demora 10 minutos menos y sale lo mismo. Como estos buses operan desde las 5:30 y nuestro vuelo salía muy temprano, a la vuelta al aeropuerto tomamos un taxi. Lo pedimos desde el hotel, ya que habíamos leído que no era recomendable subirse a uno en la calle (nunca lo hacemos, por lo general). El precio de la tarifa suele ser aproximadamente de 14 euros. Air Baltic también cuenta con un servicio de transfers, que pueden reservar desde su página.

Tiene el encanto de cualquier pequeña capital europea:

Cuando hablás de esta ciudad, la gente te mira como si hubiese decidido ir a un lugar en el medio de la nada o con gente que te mira raro porque sos turista. Contrario a lo que muchos piensan, hay muchas opciones para el turismo en Riga, que tiene el encanto de las pequeñas capitales de Europa. Un centro con edificios icónicos, parques y museos son sólo algunas de las atracciones que vimos en nuestra breve estadía por la ciudad.

Incluso, en épocas navideñas, cuentan con algunos mercaditos muy lindos, que venden de todo y donde van a poder probar muchas de las especialidades típicas de la ciudad.

Buenas conexiones aéreas y un aeropuerto muy moderno:

El aeropuerto de Riga no sólo es moderno y recientemente renovado, sino que además es la base de operaciones de Air Baltic, aerolínea letona. La compañía nos sorprendió no sólo por sus buenas tarifas, sino por su excelente servicio en las dos veces que la utilizamos. Si están buscando viajar a lugares como los países nórdicos o conectar con otras ciudades europeas, esta aerolínea puede ser una gran elección para realizar el viaje.

Además, Air Baltic cuenta con un stopover gratuito en la ciudad de Riga, que fue el motivo por el que terminamos conociendo esta ciudad. En nuestro vuelo de Praga a Estocolmo, teníamos una escala en la capital letona y contábamos con la posibilidad de quedarnos 24 horas sin cargo adicional. Nosotros somos muy fanáticos de estos stops para conocer otros lugares que no estaban en los planes. Y sin dudas, seleccionar hacer la parada en Riga para conocerla fue una excelente decisión. Todo sin pagar más que nuestro pasaje original, que ya había sido a muy buen precio. ¿Conveniente, no?

Arquitectura Art Nouveau:

Quizás uno de los aspectos que más se menciona al hablar de la capital del país. Es que, así como la ven, Riga es la ciudad con más edificios Art Nouveau del mundo. Sin dudas, el centro histórico de la ciudad es una prueba de ello, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Las construcciones son encantadoras y fascinantes. Es imposible no apreciar el detalle y el arte en cada uno de estos edificios a medida que uno va paseando por la ciudad.

Recomendable visitar la calle Alberta, donde van a encontrar maravillosos exponentes de este estilo, e incluso el Museo dedicado a él. También la calle Elizabetes tiene obras muy interesantes. Y si están en la ciudad, no pueden dejar de pasar por la Casa de los Gatos (Kaķu nams), otro de los edificios más emblemáticos de la ciudad. La Casa de los Cabezas Negras (foto), otra de sus construcciones más famosas, es otro sitio por el que tienen que hacerse una pasada.

Pueden comer delicias típicas:

La cocina letona es muy variada, con muchas influencias de países vecinos y su proximidad al mar. Si son fanáticos de los pescados como el salmón o la trucha, bienvenidos al paraíso. Van a encontrar muchísima variedad de pescados, incluso en variedades envasadas que pueden comprarse en el supermercado (¡y lo barato que es!).

Los piragi, unos pancitos rellenos, son lo más y otro imperdible. En sí la panadería de Letonia es muy interesante y vale la pena probarla.

También los quesos nos parecieron riquísimos. Los letones suelen comerlos a modo de entrada, tipo picada, y la verdad es que son algo delicioso.

Platos como las albóndigas o el chucrut, evidencia de la influencia de otros países en su cocina, también son para chuparse los dedos y se encuentran presentes en muchos menús de las calles de Riga. Ya estaremos hablando en particular sobre un lugar especial que visitamos, donde probarmos algunas de estas delicias.

¿Ya te abrió el apetito como para emitir un pasaje a Riga?

Seguro van a probar el bálsamo negro:

No, no es una poción de Harry Potter, se los juro. Tampoco les digo que volvería sólo por el bálsamo negro, porque la verdad que mucho no me gustó. Pero es de esas cosas que hay que probar, sobre todo cuando hace mucho frío, cae el sol a las cuatro de la tarde y estás paseando por la calle. El bálsamo negro, Melnais balzams en letón, es una de las bebidas más típicas del país. Es un licor a base de hierbas y vodka, que te sirven caliente en los mercaditos de Navidad y que pega como cachetada (dulce y con 45% de graduación alcohólica, no puede fallar), siendo muy efectivo para pasar el frío. Sin embargo, se toma de mil formas: frío, con helado, con jugo, en el café, en tragos… En fin, seguramente no pasen sin verlo y sin tener la oportunidad de probarlo. Caliente a mí mucho no me gustó, pero quizás haya que probarlo de otra manera.

No les voy a decir que esta es la razón para conocer Riga, pero sin dudas es otra de las experiencias que ofrece la ciudad. Aparte está piola como regalo: si tenés algún conocido que se resfría seguido o que anda con dolor de panza, esta bebida también es famosa por tener efectos curativos. 

Tiene una buena vida nocturna:

¿Qué? ¿No me creen?

Bueno, les cuento que Riga tiene una vida noctura muy activa. A los locales les gusta empinar el codo y salir de fiesta, y notamos que había mucho jolgorio, incluso cuando eran las cuatro de la mañana (horario en el que salimos para el aeropuerto), un momento atípico para la fiesta en la mayoría de las ciudades europeas. Aunque usted no lo crea, esta pequeña capital tiene varios bares y clubes nocturnos que ofrecen sus servicios hasta altas horas de la noche.

No teníamos esta data antes de viajar, sino que nos enteramos cuando a las tres de la mañana la calle de nuestro hotel estaba llena de gente. Resulta que paramos frente a un bar de karaoke, y los muchachos estaban disfrutando del día de San Esteban y tomándose algunas copas en su nombre.

Recomendable darse una vuelta por la calle Aristīda Briāna, donde se encuentran muchos de los clubs y bares de la ciudad. Rock, cervecerías, discotecas, LGBT friendly, rooftop bars; hay muchas opciones. 

Pueden conocer otra parte de la época soviética:

El reflejo de la época soviética se ve por todos lados. Gracias a su puerto, esta ciudad fue la segunda ciudad rusa más importante de occidente. No es sorprendente que un gran porcentaje de su población sea de origen ruso conociendo su historia, y esto se ve en los detalles, la cultura y los reflejos de la ciudad.

Es una ciudad interesante para observar contrastes. Resulta un poco fascinante pisar las calles de un lugar que recuperó su independencia hace relativamente pocos años (1991), pero que tiene una identidad muy marcada, aún cuando muestra marcas claras de sus raíces extranjeras, sabiendo diferenciarse de sus parientes con leyes y personalidad revolucionaria. La historia letona es realmente muy interesante; pueden encontrarla en los Museos de Historia Nacional, el museo del Ghetto y el Holocausto de Riga y el Zanis Lipke (ambos relacionados con el Nazismo, que tuvo una fuerte presencia con la ocupación alemana). El Museo de la Ocupación de Letonia también es muy interesante y breve para visitar, y tiene un acceso a voluntad.

Para quienes aprecian la historia de estas épocas en el viejo continente, es sin dudas otro rincón donde van a encontrar mucho más, desde otro punto de vista y fuera de los recorridos típicos.

Es una ciudad bellísima:

Si alguno de los motivos que les dí no son suficientes, les puedo decir que simplemente es una ciudad bella. Los bálticos en general tienen un atractivo muy interesante, con una mezcla de nacionalidades y detalles que aportan a la identidad del país. Siendo la ciudad más poblada de la región, tiene muchísimo para ofrecer, mucha vida, cultura y opciones para los viajeros. Esperamos que siga creciendo como destino para los latinos, que solemos inclinarnos más por lo típico y por culturas a los que nos sentimos más cercanos.

Nosotros estuvimos muy poquito, pero esperamos volver a Letonia pronto y seguir conociendo sus países vecinos y su historia.

Realmente les digo que Riga vale la pena, ¿me creen?

Brno es principalmente un lugar de estudiantes. Esto nos lo comentó el recepcionista de nuestro hostel en Bratislava, explicándonos que no había mucho para hacer. Sin embargo, a pesar de no ser una ciudad plagada de atracciones turísticas, Brno tiene una belleza que parece ser la marca personal de las ciudades checas, con antiguas construcciones de colores, techos rojos y ese encanto que parece detenido en el tiempo. Es la segunda ciudad más grande del país, tanto en territorio como en población, y aún así tiene un centro histórico que puede recorrerse fácilmente. Si pueden dedicarle 24 horas, háganlo. Es una ciudad encantadora.

Como decidimos parar una noche, buscamos una pensión barata y céntrica, que nos permitiera ir y venir de la estación lo más rápido posible. La realidad es que Brno es bastante barata (como República Checa en general, si la comparamos con otros países de la UE), por lo que no creo que tengan problema encontrando alojamiento. En el camino desde la estación sacamos plata en un cajero, ya que nos avisaron que teníamos que tener cuidado con el cambio (recuerden que aquí la moneda no es el euro, sino la corona checa, que equivale más o menos a 0,045 dólares).

La Penzion Dvořákova fue sin dudas una buena elección para una noche. Con un pequeño frigobar y el desayuno ya en la habitación, nos permitió comer algo antes de irnos temprano la mañana siguiente. Lo único malo es que no había ascensor, pero ya veníamos bastante acostumbrados a andar cargando las cosas de acá para allá, por lo que no tuvimos problema.

Como llegamos bien temprano, arrancamos nuestro día yendo a Náměstí Svobody (Liberty Square), la plazoleta principal de la ciudad, donde nos encontramos con un mercadito de Navidad y bastante gente dando vueltas por la zona. Acá van a encontrar el Reloj Astronómico y caminando un poco van toparse con el Dům pánů z Lipé y el Kleinův palác, dos edificios históricos con bellas fachadas.

Después de tomarnos un café calentito en uno de los puestos callejeros que abundan en la ciudad, seguimos andando hasta el Monasterio Franciscano. Ahí nomás está la Estatua de Mozart.  Si caminan un poquito más, van a encontrar el Gomperzuv dumz, una plazoleta con una feria y muy pintoresca.

La Catedral de San Pedro y San Pablo es sin dudas otro lugar que deben conocer. Es un edificio increíble, y ofrece grandes vistas de la ciudad. Está en un barrio muy tranquilo, ideal para caminar y seguir conociendo esta bella ciudad. Hay todo un circuito de Fortificación que vale la pena recorrer.

Todo este camino nos llevó al ingreso de un bellísimo y gran parque, que va dibujando un camino en subida. Pronto van a empezar a ver carteles muy rústicos, que los van a llevar hasta el Špilberk Castle, el particular castillo de esta ciudad. Las vistas que van a tener desde acá son realmente únicas, con miradores, parques y detalles que hacen que tanto camino cuesta arriba valga la pena. Nosotros no ingresamos al castillo por cuestiones de tiempo, pero es una excursión interesante si están un poco más holgados con el itinerario.

Camino abajo todo es más fácil, y poco nos costó retornar al centro de la ciudad, mientras ya comenzaba a caer el sol. Pasamos por la bellísima fachada de Masarykova univerzita, en una zona donde hay unos cuantos centros estudiantiles, siendo Brno una ciudad que se caracteriza mucho por su población de estudiantes. En nuestro camino pudimos ver la Iglesia Roja, otra de las construcciones más bellas que tiene la ciudad. Por esta zona también nos encontramos con otro mercadito de Navidad, que se encargaba de hacer muchas donaciones a caridad.

En el camino de vuelta a nuestro alojamiento, pasamos por la Iglesia de St. James y la Iglesia de la Virgen María. Como en muchas ciudades de Europa, hay una gran abundancia de iglesias que encantan con sus fachadas, sus construcciones y sus edificios llenos de detalle. En Brno es muy probable que les pase estar girando la cabeza constantemente, mirando para todos lados, porque la cantidad de edificios bellos que tiene es increíble. Fiel al estilo de construcción de esta zona, es maravilloso caminar por las calles y simplemente observar los alrededores.

A la noche, además de pasar por el mercadito de Navidad para comer algunas de las especialidades locales, nos dimos una vuelta por el Eagle Shopping Gallery, un pequeño paseo de compras con algunas opciones lindas para souvenirs. Pasamos por ahí para refugiarnos un poco del frío, ya que es más bien un lugar pequeño.

Por la noche, para tomar algo, recomendable el Bar, který neexistuje (la traducción es algo como el bar que no existe). Este famoso rincón se encontraba a pasos de nuestra pensión. Sirven tragos muy top, aunque también se puede comer, tiene muy buen ambiente y se encuentra abierto hasta las 2/4 de la mañana, dependiendo del día. No es lo que se dice súper económico, pero está bien para darse un gustito y conocer uno de los bares más populares de la ciudad.

Este fue nuestro pequeño itinerario para 24 horas. Sin dudas, nos hubiésemos quedado un día más en Brno, pero si quieren recorrerla en poco tiempo esta es una buena opción. Les dejo el mapa con las atracciones para que puedan descargarlo.

Decidimos alojarnos cerca de la puerta de Brandenburgo. Aunque hay otras zonas más recomendadas por su movimiento nocturno, nuestro hotel tenía una ubicación excelente, cerca del metro, que nos permitió llegar a todas las zonas de la ciudad que queríamos conocer. El hotel Gat Point Charlie fue sin dudas un acierto, con dos recepcionistas españoles que nos trataron de lo mejor y que nos dieron una mano cuando se perdió mi valija (que venía perdida desde Ámsterdam). En caso de volver a Berlín, no dudaría en volver a elegir este hotel.

Otra zona recomendada para parar es la zona de Alexanderplatz, sobre todo si buscan disfrutar de la vida nocturna de la ciudad.

Llegamos al Aeropuerto de Berlín-Schönefeld, en un vuelo de EasyJet desde Ámsterdam. El aeropuerto es muy pequeño y algo caótico (sobre todo para salir de la ciudad) pero es fácil llegar desde allá al centro de la ciudad. Basta con tomar el S45 hasta Berlin-Tempelhof, y de ahí combinar con el metro hasta su destino (en nuestro caso, con la línea U6 hasta Stadtmitte). También pueden tomar el S9, que los deja en la zona de Alexanderplatz. Todo depende de dónde estén parando, pero es muy sencillo legar hasta el centro. Recuerden que el Aeropuerto se encuentra en la zona C, por lo que van a tener que abonar el ticket de las zonas ABC (1,60 euros). Luego les conviene comprar el boleto para varios días de las zonas AB, que son las más turísticas y dentro de las cuales seguramente van a van a viajar durante su estadía en Berlín. El precio del abono por 24 horas es de 7 euros, y de 30 euros por semana.

Dato: cuando compren los boletos de transporte, ¡no se olviden de validarlos! Hay máquinas en los andenes del metro. Es súper importante que siempre que viajen lo hagan con un ticket validado. Vimos controles en el metro y los trenes, y un boleto sin validación previa puede costarles una multa. Es simplemente ponerlo en la máquina y que la misma le haga una impresión. Si no saben cómo hacerlo, siempre pueden consultarle a algún local. A nosotros muy amablemente nos ayudaron a comprar los tickets que necesitábamos, ya que no entendíamos muy bien cuál nos convenía.

Con respecto a las atracciones, Berlín es una ciudad llena de cosas para hacer y hermosa para caminar. También hay muchos lugares que alquilan bicicletas para recorrerla, una forma excelente de conocer esta ciudad. Por 12 euros por día pueden tener una bici a su total disposición. Es una buena alternativa, sobre todo si van en verano y quieren disfrutar de los días lindos y largos que ofrece la capital. Nosotros viajamos casi en invierno, así que el metro se volvió una mejor opción con la lluvia y la nieve.

Acá está nuestro itinerario, con algunas opciones adicionales si pueden quedarse más días en la ciudad (algo que recomiendo). Berlín es bellísima y realmente pueden quedarse una semana sin cansarse o aburrirse de ella. Cuatro días nos dejaron con gusto a poco, pero llegamos a conocer lo más importante y esperamos poder volver en una época con más verde y días más largos y cálidos.

Día 1:

• Puerta de Brandenburgo: el icono de la ciudad, muy cerquita de nuestro hotel, fue la primera parada en este viaje. Esta antigua puerta de entrada a la ciudad es uno de los monumentos más populares de Berlín. Es indispensable visitarla tanto de día como de noche, iluminada y bella. Por ahí tomamos un café en Bäcker Wiedemann, una linda cadena alemana donde pueden probar la pastelería local o tomar algo caliente. Imperdible caminar por la Unter den Linden, una de las avenidas más importantes de la ciudad.
• Monumento en Memoria del Holocausto: sin dudas es también otro de los monumentos más famosos de Berlín. Hay algo en la irregularidad de estos bloques y caminar entre ellos que resulta impresionante. Una experiencia muy especial en honor a una de las épocas más oscuras de la historia.
• Großer Tiergarten: Incluso en invierno y con los árboles pelados, este parque es un recorrido encantador de Berlín. La caminata desde la Puerta de Brandenburgo hasta la Columna de la Victoria es un paseo agradable y pintoresco. La subida a la columna es recomendable (aunque cansadora). Por 3 euros pueden visitar la cima de este lugar, que ofrece un mirador de 360 grados de la ciudad.
• Reichstag Building: otro ícono de la ciudad. El acceso a la cúpula es gratuito, aunque los ingresos deben adquirirse con anticipación. Pueden sacarlos online y luego deben llevar impresa la confirmación (ojo porque la piden, y también les van a pedir el documento/pasaporte al ingresar). La verdad es un edificio impresionante y vale la pena conocer su cúpula, que también ofrece vistas maravillosas de Berlín. Pueden conseguir las entradas desde acá.
• Palacio Charlottenburg: este palacio es una obra arquitectónica bellísima, con unos jardines impresionantes. Esta residencia es imponente, y por 10 euros pueden conocer el Palacio Viejo, o 17 para sumarle la parte nueva. Nosotros optamos por visitar el exterior y conocer sus jardines, que es un paseo totalmente gratuito y muy bello.

Día 2:

• Alexanderplatz: aloja uno de los mercados de Navidad más lindos de Berlín, además del famoso Reloj de Berlín. Hay una pista de patinaje sobre hielo si viajan en época de fiestas. Es un buen lugar para hacer compras, donde se encuentran muchas tiendas populares como H&M y Primark. Además van a encontrar cerca el Alexa Shopping Center, con muchos locales, incluido un Media Mrket gigante para los que buscan comprar tecnología. Lindo el movimiento que hay por la noche en esta zona. Como les comentaba, ideal para alojarse si buscan vivir la noche de Berlín y no tener que hacer mucho lío para volver a dormir.
• Berliner Fernsehturm: la famosa Torre de Telecomunicaciones de Berlín. Otra de las vistas más increíbles de la ciudad en 360 grados. Nosotros no subimos, ya que el día que quisimos ir había muchísima niebla, por lo que no hubiese tenido sentido elevarnos a 368 metros de altura porque la visibilidad era pésima. Pero es recomendable si quieren otra panorámica de la ciudad. Además cuenta con un bar en la cima, donde pueden comer o tomar algo. El costo de ingreso es de 19,50 euros y pueden comprar las entradas online.
• Ayuntamiento: el Berliner Rathaus es un edificio hermoso. Conocido como el Ayuntamiento Rojo, puede visitarse de manera totalmente gratuita entre las 9 y las 18 horas. Es una parada que realmente vale la pena. Además de las oficinas de gobierno, van a encontrar muchos detalles en el interior. Al frente van a encontrar la bellísima Fuente de Neptuno, otro monumento destacable de Berlín.
• Museo del Pérgamo: este es el museo más visitado de Berlín, motivo suficiente para darle una oportunidad. Dentro de él van a encontrar una colección increíble de antigüedades, así como reconstrucciones de obras antiguas. Realmente es un museo impresionante. El precio del ingreso es de 12 euros, aunque pueden comprar el pase de la Isla de los Museos, que sale 18 y les permite el ingreso a los museos de la zona. Sino también con la Museumspass Berlín, pueden ingresar gratuitamente. Esta tarjeta sale 29 euros y puede utilizarse durante tres días seguidos para ingresar a más de 30 museos de la ciudad; buena alternativa para quienes disfrutan este tipo de atracciones.
• Catedral de Berlín: el Berliner Dom es impresionante, famosa por su increíble cúpula verde. El acceso cuesta 7 euros y, además de conocer los interiores de este gran edificio, pueden acceder a la cúpula mediante escaleras, que ofrece una vista hermosa de la ciudad.
• Palacio Real de Berlín: el Berliner Stadtschloss fue el centro de administración en la época prusiana. La demolición del Palacio de la República se inició en 2006 y se espera que finalice en el 2019. Como se pueden imaginar, ahora no hay mucho para ver más que la construcción rodeada de andamios, pero esperamos que en un futuro se sume a las atracciones de la zona.

Día 3:

• East Side Gallery: otro de los rincones más famosos de Berlín, lleno de arte y colores, lleno de expresiones artísticas que hablan muchísimo de esta ciudad y su historia. El museo al aire libre más grande del mundo sigue siendo uno de los más visitados de Berlín y un lugar ideal para conocer más de la ciudad y llevarse fotografías coloridas y llenas de arte. Además aquí es donde se consiguen los famosos sellitos de Berlín para el pasaporte.
• Mercedes Benz Arena: pasamos sólo por afuera del estadio, que es realmente impresionante. Casa de muchísimos shows y grandes espectáculos, es interesante revisar si coinciden sus fechas con algunos de los grandes artistas que pasan por este lugar.
• Ramones Museum: para los amantes de la música, una perlita en las calles de Berlín. Sin dudas un museo y una colección unicas, de unas de las bandas de punk más famosas de la historia. Además de la colección, van a poder encontrar una cafetería y una tienda en el interior. El precio del ingreso es de 3,50 euros.
• Treptower Park: Un hermoso parque y una de las zonas verdes más grandes de la ciudad, a orillas del río. Ideal para caminar, incluso para un picnic si se dan las condiciones climáticas. Aquí se encuentra el Monumento de Guerra Soviético, construido en honor a los soldados del Ejército Rojo caídos en su lucha para derrotar a la Alemania nazi. También van a poder encontrar en este lugar el Observatorio Archenhold.
• Jardín Botánico de Berlín: no puedo decirles cómo será el paseo de día, pero les digo que de noche, durante diciembre, es un espectáculo. Fuimos a visitarlo durante la exposición Christmas Garden, donde el Jardín Botánico se viste con luces, decoraciones y detalles navideños. Es bellísimo. También hay lugares para comer y tomar vino caliente, y es visitado por un montón de locales y familias. La entrada sale entre 17 y 19 euros, y es un hermoso paseo para los fanáticos de la Navidad.

Día 4:

• Check Point Charlie: aquí se encontraba el paso fronterizo más icónico del muro de Berlín, y todos los detalles de la zona son una referencia a la época. Es un lugar interesante para conocer, y muchos tours pasan por este punto de referencia durante las épocas del muro, que cuenta también con su propio museo.
• Museo Judío de Berlín: teníamos un día de lluvia, por lo que decidimos recorrer museos y este fue nuestra primera opción. Sin dudas, un lugar de lo más interesante para quienes sienten curiosidad por la época más oscura de este país. Aunque se recorre en relativamente poco tiempo, hay cosas muy interesantes para ver y sensaciones que lo dejan a uno helado. Cuentan también con una muy linda cafetería. Está abierto de 10 a 20 horas, y el ingreso cuesta 8 euros.
• Berlin Story Bunker: Si les interesa este período de la historia, sin dudas es un lugar que deben visitar. Los elementos centrales de este museo son un modelo del búnker de Hitler, construido en 1944, y una réplica de su estudio en el búnker a tamaño original (donde ocurrió su suicidio). El ingreso cuesta 10 euros.
• Museo de Arte Contemporáneo: el Hamburger Bahnhof es uno de los museos de arte más famosos de Berlín. Además de contar con obras de disciplinas variadas, cuenta con exposiciones permanentes de grandes artistas como Andy Warhol y Roy Lichtenstein. Si les interesa el arte moderno, es un lugar que no pueden dejar de visitar. La entrada sale 14 euros, y es gratuita con el Museumspass.
• Memorial del Muro de Berlín: una porción de muro y una porción de historia. Personalmente, una de las historias más interesantes de Berlín. Hace un par de años se inauguró un centro de visitantes, que permite tener información y orientar a los turistas para que puedan conocer la zona.

Algunas actividades adicionales: 

Si tienen algunos días más en esta ciudad, hay algunas actividades que nos parecen ideales para hacer si están haciendo base en Berlín:

• Campo de Concentración de Sachsenhausen: este fue uno de los campos de concentración más importantes del período Nazi en Alemania, por lo que sin dudas merece una visita para todos los que son apasionados por la historia del país. Sin dudas, un paseo emocionante. He escuchado sobre mucha gente que fue y que recomienda hacer las visitas guiadas, ya que sino pueden perderse muchos detalles que no están a simple vista. Hay muchas opciones para hacer este recorrido, incluso en español, y el precio ronda los 20 dólares. Berlín Walks es una de las compañías que realiza este tour, pueden encontrarlo acá.
• Potsdam: es una ciudad bellísima, a tan sólo 20 kilómetros de Berlín. Puede recorrerse tranquilamente en el día. Sus palacios, sus jardines, su barrio holandés… Realmente la visita a un lugar hermoso, casi de cuento. Pueden llegar fácilmente con el tren desde Berlín, teniendo un ticket para las zonas ABC (3,40 euros el viaje, 7,70 el abono diario). Si tienen un día, super recomendable ir a esta maravillosa ciudad. Imperdible el Palacio Sanssouci.
• Ciudadela de Spandau: esta es una de las fortificaciones renacentistas más importantes de Europa y contiene una de las estructuras más antiguas de Berlín (la torre Juliustrum). En los meses de verano actúan conocidos artistas nacionales e internacionales en el “Citadel Music Festival”. El ingreso sale 4,50 euros. Para llegar pueden ir hasta la Berlin-Spandau Station (zona B) con transporte público, y luego ahí tomar el bus X33.

Pronto estaremos agregando al blog algunos tips para comer en esta maravillosa ciudad, más una guía con los mercaditos Navideños si tienen planes para visitarla durante el próximo Noviembre/Diciembre.

Acá les dejo el mapa con todas las atracciones mencionadas, para que puedan descargarlo y llevarlo con ustedes: